Whirlpoolの冷蔵庫が冷えない場合

コンポーネント図については、冷蔵庫の仕組みページを確認してください。主要コンポーネントの場所を把握することで、より簡単に特定できるようになります。

また、定期的な冷蔵庫のメンテナンスも重要です。これらのヒントを参考に、良好な動作を維持してください。

電気部品の取り外し、交換、または導通テストを行う前に、冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷や感電を防ぐことができます。

• 冷蔵庫を壁から引き出した場合は、プラグを抜いてください。
• それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路ブレーカーを見つけ、回路をオフにしてください。
• ドアを開けたときに、冷蔵庫内のライトが消えていることを確認してください。

エバポレーターファンは、冷凍庫内に冷気を循環させます。食品が多すぎたり、配置が不適切だったりすると、通気口が塞がれ、適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室の間の空気の流れを確保します。冷凍庫の温度を安全に保つために、以下のヒントを参考にしてください：

• エバポレーターファンの位置を確認し、冷凍品を離してください。
• 通気口の詰まりを取り除いてください。霜を防ぐための目安として、冷凍庫を食品で満たしつつ、食品と壁の間に2.5cm程度の隙間を保つようにしてください。

冷蔵庫に温度調節用のつまみやダイヤルがある場合は、確認してください。冷える設定になっているか、誤って触れて位置が変わっていないか確認します。デジタル表示のサーモスタットがない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫は約-18°C、冷蔵庫は約2°Cである必要があります。

冷蔵庫の電源をリセットしてみてください。

• 冷蔵庫の電源プラグを抜きます。プラグに手が届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフにします。
• 5分待ってから、冷蔵庫に再び電源を入れます。
• これにより冷蔵庫がリセットされますが、一部のモードは手動で無効にする必要があります（次の手順を参照してください）。
• 今後24時間の温度を監視してください。

冷蔵庫が誤ってデモモードに設定されている可能性があります。このモードでは、庫内のライトやファンは動作する可能性がありますが、コンプレッサーが動作せず、冷えません。

Whirlpoolのドキュメントデモモードへの切り替えと終了へのリンクです。

停電していると冷蔵庫は動作しません。庫内のライトや外部のコントロールライトが点灯しているか確認してください。冷蔵庫が動作しているものの、ライトが点滅している、または切れている場合は、電源が入っていることを示します。

• 電源が入っていないと思われる場合は、電気ブレーカーを確認してください。作動している場合は、ブレーカーをリセットしてください。また、GFCIコンセントを見つけてリセットしてください。
• それでも電源が入らない場合は、延長コードで別のコンセントにつなぎ、再度テストしてください。
  • 別のコンセントで動作する場合は、住宅の電気設備に問題があります。電気技師に連絡することを検討してください。
  • 別のコンセントでも電源が入らない場合は、冷蔵庫の電気系統に問題があります。家電の修理業者に連絡してください。

冷蔵庫は、住宅内など約21°Cの環境に設置されているときに最高の性能を発揮します。31°Cを大幅に超えるような場所では冷却能力に影響を及ぼし、十分に冷えない可能性があります。

温度が2°Cを下回る暖房のないガレージなどに設置すると、冷蔵庫が停止して冷却されなくなる場合があります。これにより、断熱された冷蔵庫内、特に冷凍庫部分で食品が解凍されて温まってしまう可能性があります。

さらに、暖かい部屋、直射日光の下、またはコンロやオーブンの近くなど、熱を発する機器の近くに置かれた冷蔵庫は、効率的に冷却するのが難しくなる場合があります。

ドアパッキンは冷蔵庫の密閉材です。経年劣化により破損すると、隙間から冷気が逃げてしまいます。

• ドアパッキンを点検し、必要に応じて清掃するか、交換してください。
• 冷蔵庫のパッキンはこちらから検索してください。

冷蔵庫の背面と底部には、コンデンサーとそのコイルがあります。冷却サイクル中に冷媒がコイルを通過する際、熱を放散します。コイルにほこりやゴミがたまると、冷蔵庫の効率が低下し、冷却するためにより多くの負荷がかかります。

• 冷蔵庫を引き出してコイルを点検してください。
  • 転倒防止ブラケットが付いている場合があり、壁からまっすぐ引き出すことでしか取り外せないことがあります。
• 固いコンデンサーコイルブラシと掃除機を使用して、コンデンサーコイルとファンのほこりを取り除いてください。
• 作業中は慎重に行い、チューブを曲げたり傷つけたりしないようにしてください。

水平ではない冷蔵庫は、適切に冷却できない場合があります。

• まず、前面の足を調整します。水平器を使用して、冷蔵庫の左右の傾きを修正してください。
• 冷蔵庫をわずかに後ろに傾けます。これにより、ドアが自然に閉まるようになり、効率が向上し、製氷機のトラブルを防止できます。

コンデンサーファンは、コンプレッサーに空気を送り、コンデンサーコイルを通る空気の流れを作ります。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫は適切に冷却されません。

• ファンブレードに物理的な障害物がないか確認してください。
• 手でファンを回してみます。スムーズに回転しない場合は、モーターを交換してください。
• スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行います。導通テストで異常があれば、コンデンサーファンモーターを交換してください。

エバポレーターファンは、冷却コイルに空気を送り、冷蔵室と冷凍室内に循環させます。エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが作動している限り回転している必要があります。冷蔵庫にエバポレーターファンモーターが1つしかない場合、それは冷凍室にあります。ファンが故障すると、冷気が冷蔵庫に循環しなくなります。この場合、冷凍庫はある程度冷えていても、冷蔵庫内が温かいままになることがあります。

• ファンブレードに物理的な障害物がないか確認してください。
• 注：霜取りシステムの故障により凍結している場合、ファンが回転しないことがあります。
• 冷凍庫内の氷の蓄積を確認してください。冷凍庫の凍結トラブルガイドを参照してください。
• 手でファンを回してみます。スムーズに回転しない場合は、モーターを交換してください。
• スムーズに回転する場合は、モーターの導通テストを行います。導通テストで異常があれば、エバポレーターファンモーターを交換してください。
• 異常に大きな音がするモーターも交換する必要があります。

冷蔵庫は、サーミスターと呼ばれるデバイスを使用して、生鮮食品室内の温度を監視しています。メイン制御板は、このサーミスターの抵抗値を監視します。サーミスターが規格外になると、制御板は温度を誤って認識します。

• Whirlpool製サーミスターの抵抗値は、20°Cで約2.5 kΩです。
• 手順として、冷蔵庫の電源を切り、制御板の各コネクタを順次抜いて差し直してみてください。その後、冷蔵庫を再起動してみます。
• 冷蔵庫のサーミスターの抵抗値は、制御板で確認するのが最適です。これにより、制御板が何を認識しているかを「見る」ことができます。

お使いのモデルのサービスマニュアルが、メイン制御板のどの接続を確認すべきかの最良のガイドとなります。例として、生鮮食品（冷蔵）用サーミスターのテスト用配線図ページをご覧ください。これは少し古いLG製フレンチドアモデル（LFX25973）のものです。

例のページには、回路がオープン（断線）している場合は冷蔵庫を交換する必要があると書かれています。少し極端ですが、問題はサーミスターのワイヤハーネスが冷蔵庫の断熱材の中に埋め込まれている可能性があることです。そのため、配線が切れている場合は、実質的に何もできません。これに関する詳細やその他の確認事項については、以下のサーミスター故障時のヘルプを参照してください。

• サーミスターを取り外します。
• 多くの場合、冷凍庫に1つ、冷蔵庫に1つサーミスターがあります。
• マルチメーターを用意し、サーミスターの導通テストを行ってください。
• 値が10～15 kΩの間でない場合は、温度センサーを交換してください。

冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御板が故障している可能性があります。温度制御板は、ファンモーターやコンプレッサーに電圧を供給します。これらのボードは誤診されやすいです。問題の原因がこれであることを確実にするために、他のコンポーネントを確認してください。

• ディスプレイのLEDや「温度設定」ボタンが応答しない場合は、ボードの故障の兆候である可能性があります。
• ボードを冷蔵庫から取り外し、再接続します。ワイヤの接続が確実であることを確認してください。
• 温度制御板を交換してください。。

コンデンサーが故障すると、コンプレッサーが正常に始動および運転できなくなります。最近のほとんどの冷蔵庫にはランコンデンサーが使用されており、回路にとどまってコンプレッサーのエネルギー効率を向上させています。一部の古い冷蔵庫には、始動時のみ機能するスタートコンデンサーが付いている場合がありますが、これらは一般的ではありません。

いくつかの要因を見ることで、どのタイプか判断できるかもしれません。多くのランコンデンサーは、小さな長方形のブロック形状をしたポリマータイプです。円筒形のランコンデンサーもありますが、一般的ではありません（一部のLG製冷蔵庫にはあります）。冷蔵庫のランコンデンサーの静電容量値は、10～22 µF（µFはマイクロファラド、MFDとも略されます）と小さめです。

一般的なランコンデンサー

コンデンサーを安全に取り外し、放電ツールで放電してください。

小型のコンデンサーであれば、絶縁ハンドル付きのドライバーを使って放電できますが、コンデンサーが大きくなるにつれて注意が必要です。

静電容量計でコンデンサーをテストし、測定値がコンデンサーに記載されている許容範囲（通常±5～10%）から外れている場合は交換してください。

コンデンサーの簡単な機能チェックとして、マルチメーターを導通テストモード（ビープ音が出る設定）にします。コンデンサーを数秒間リード線に接続し、次にリード線を反対の端子に入れ替えます。コンデンサーが少なくともある程度の電荷を蓄えている場合は、短いビープ音が鳴るはずです。これは静電容量が正しいかどうかは判断できませんが、コンデンサーが電荷を蓄えられるかを確認できます。

コンデンサーを交換する際は、既存のタイプと同一の静電容量値のものを選んでください。電圧定格は、元のコンデンサーと同じかそれ以上のものを使用しても安全です。

すべて確認しても異常がない場合は、次の項目に進んでください。

過負荷リレーは、コンプレッサー回路の保護装置です。多くの場合、スタートリレーと組み合わされており、コンプレッサーの側面に直接差し込まれています。

最近の冷蔵庫のコンプレッサーには、このデバイスがない場合があります。特にモーター制御にインバーターを使用している機種では、インバーターが過負荷機能を備えています。

ファンが回転しているのにコンプレッサーが始動しない場合、またはユニットからカチカチという音が聞こえる場合は、以下のトラブルシューティングに従ってください。

• 安全にスタートリレーアセンブリを取り外してください。
• 過負荷リレーに過熱やアーク放電の兆候がないか確認してください。
  • モジュールが熱くなっていたり、焦げている、または振るとカタカタ音がする場合は故障の可能性があります。
• マルチメーターで導通チェックを行ってください。
  • ユニットを裏返して再度テストします。導通がない場合は、ユニットを交換してください。
• 冷蔵庫用の交換スイッチはこちらから検索してください。

スタートリレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな装置です。始動時にコンプレッサーを動かすため、一瞬だけ始動巻線に電力を供給します。スタートリレーが故障していると、コンプレッサーが断続的に動くか、または全く動かず、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。故障している場合は交換してください。

• 安全にスタートリレーアセンブリを取り外してください。
• マルチメーターでスタートリレーをテストします。上記のビデオを見て、スタートリレーが機能しているか確認してください。
• テストに失敗した、または焦げた臭いがする場合は、リレーを交換してください。スタートリレーのタイプによっては、まずスタートコンデンサーと過負荷リレーをテストし、消去法で原因を特定する必要があるかもしれません。他の2つのコンポーネントの導通テストが正常で、コンプレッサーが始動しない場合は、スタートリレーの交換を試みてください。
• 冷蔵庫用の交換スイッチはこちらから検索してください。
• 冷蔵庫用の交換スターターはこちらから検索してください。

最新の冷蔵庫のコンプレッサー技術は、スプリットフェーズモーターから、3相ACモーターに非常に近いブラシレスDCモーターへと移行しています。

これは、コンプレッサーのピンに通常取り付けられているスタートリレーアセンブリ（スタートリレー、過負荷リレー、過負荷コンデンサー）の代わりに、密封されたマザーボードと多くのワイヤが使用されていることを意味します。インバーターボードはコンプレッサーに供給される電力を変調し、より効率的な動作を可能にします。

この新しい技術はテストが難しいため、以下の役立つビデオを参考にしてください。

インバーターボードは消去法でテストする必要があります。

• まず、入力電圧をテストします。インバーターボードには、120V ACの主電源と、メイン制御板からの4～6V DCの両方が供給されます。電圧測定はすべて、すべてが接続された状態で行うことを忘れないでください。
• これらの電圧のいずれかが欠けていると、インバーターボードは機能しません。
  • 原因を突き止めるために遡ってください。ワイヤハーネスコネクタの不具合、マザーボードの故障、その他の問題がある可能性があります。
• 次に、前述のコンプレッサー導通テストに従って、コンプレッサーがショートしておらず正常であることを確認します。
  • コンプレッサーが正常で、ボードの入力電圧も正常であれば、インバーターボードが故障しており交換が必要です。

始動時にコンプレッサーが非常に大きな音がする場合、輸送中に損傷したか、単にコンプレッサー自体が故障している可能性があります。

過負荷リレー、スタートリレー、コンデンサーの導通テストがすべて正常であれば、コンプレッサーが故障している可能性があります。

• 上記のビデオに従って、コンプレッサーの導通テストを行ってください。
• 抵抗値はコンプレッサーによって異なります。
• 範囲外の値や接地への短絡（ショート）がある場合は、コンプレッサーの交換が必要です。これは高額な修理になります。
• 冷蔵庫が数年以上経過している場合は、コンプレッサーを交換するよりも冷蔵庫ごと買い替える方が良いかもしれません。
• 冷蔵庫用の交換コンプレッサーはこちらから検索してください。

冷媒漏れが発生していると、冷蔵庫は適切な温度を維持できません。コンプレッサーが停止することなく動作し続けている可能性が高いです。

• 修理業者に連絡し、冷却剤の補充またはコンプレッサーの交換を依頼してください。この場合、冷蔵庫全体の交換が必要になることがあります。

最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、メイン制御板が故障している可能性があります。これは高額な修理ですが、DIYで対応できる範囲です。

サーミスターは故障するため、特にオープンやショートを示す場合は、サーミスター本体の場所で追加の確認を行う必要があります。サーミスターを保持している小さなケージやグリルから取り外すと、サーミスターに取り付けられたリード線（ピグテール）にアクセスできます。これを使ってサーミスターを分離し、不具合の原因がサーミスターにあるのか、それとも冷蔵庫の配線にあるのかを見極めることができます。

Whirlpool製ユニットの一部のサーミスターには、冷蔵室や冷凍室でアクセスできるコネクタがある場合があるので、ワイヤを切断する前に確認してください。

この確認を行う際、サーミスターへつながるワイヤを切断する必要があるかもしれません。その状態でサーミスターを直接測定します。仕様値内であれば、制御パネルの表示がオープンだった場合は、実質的に修理不可能な内部配線の問題ということになります。制御パネルの表示がショートだった場合も同様です。

サーミスター本体を測定してショートまたはオープンであり、制御パネルの表示と一致する場合は、サーミスターの交換を選択することになります。新しいサーミスターを接続する際は、湿気にさらされる箇所であるため、ワイヤ接続部に防水処理を施す必要があります。

Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise

Whirlpool Refrigerator Making Knocking Noise

Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI

Whirlpool Refrigerator Door Not Closing

Whirlpool Refrigerator Leaking Water

Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water

Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works

Whirlpool Refrigerator Light Flickering

Whirlpool Ice Maker Leaking

Whirlpool Ice Maker Not Making Ice

Whirlpool Freezer Not Freezing

Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream