コンポーネント図 を確認すると、主要なコンポーネントの配置を把握するのに役立ちます。詳細は How a Refrigerator Works のページを参照してください。
また、定期的なメンテナンスも重要です。ヒント を参考に、冷蔵庫を良好な状態に保ちましょう。
電気部品の取り外し、交換、または通電テストを行う前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、部品の損傷や感電を防ぐことができます。
- 冷蔵庫を壁から離している場合は、電源プラグを抜きます。
- それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路ブレーカーを探し、オフにします。
- ドアを開けたときに庫内の照明が消えていることを確認してください。
基本事項
- 通気口の障害物を取り除く。冷蔵庫および冷凍庫内の物を通気口から離す。
- 温度設定を調整する：冷凍庫は約 -18°C、冷蔵庫は約 2°C に設定する。
- 冷蔵庫のプラグを抜き、5 分待ってから再度差し込む。
- デモモードになっていると冷えない場合があります。
- Samsung 公式ドキュメントの デモモードの開始と終了方法 へのリンクはこちらです。
電源が入らない
電源が切れていると冷蔵庫は動作しません。庫内の照明や外側の操作パネルのライトが点灯しているか確認してください。冷蔵庫が動いていても ライトが点滅、または切れている 場合、電源は入っています。
- 電源が入っていないようなら、ブレーカーを確認します。落ちている場合はリセットしてください。GFCI コンセントも確認し、リセットします。
- それでも電源が入らない場合は、延長コードを使って別のコンセントでテストします。
- 別のコンセントで動作するなら、家の電気設備に問題があります。電気工事業者に相談してください。
- 別のコンセントでも動作しない場合は、冷蔵庫本体に電気的な問題があります。家電修理の技術者に連絡してください。
極端な外部温度
冷蔵庫は、室内の約 21°C の環境で最も効率的に動作します。31°C を大幅に超えるような高温環境では冷却能力が低下し、十分に冷えないことがあります。
気温が 2°C を下回るような暖房のないガレージなどに設置すると、冷蔵庫が停止して冷却しなくなることがあります。これにより、特に冷凍庫内で食品が解凍され、温度が上昇する可能性があります。
さらに、暖かい部屋や直射日光の下、またはコンロやオーブンなどの熱源の近くに設置された冷蔵庫も、効果的に冷やすことが難しくなります。
ドアパッキンの劣化
ドアパッキンは冷蔵庫のシール材であり、経年劣化して隙間ができると、そこから冷気が逃げ出してしまいます。
- ドアパッキンを点検 し、必要に応じて清掃または交換してください。
- ドアパッキンやガスケットの部品は Refrigerator Gaskets and Seals から探せます。
汚れたコンデンサーコイル
冷蔵庫の背面下部には、コンデンサーとそのコイルがあります。コイルが汚れると冷却が阻害されます。
- 冷蔵庫を引き出してコイルを点検します。
- 転倒防止金具が付いている場合、真直ぐに引き出す必要があります。
- コンデンサーコイルとファンに付着したほこりを、硬めの コンデンサーコイルブラシ と掃除機を使って取り除きます。
- 作業中はコイルの管を曲げたり傷つけたりしないよう慎重に行ってください。
冷媒はコイルを通る際に熱を放出します。ほこりやゴミがコイルに溜まると、冷却効率が低下します。
コンデンサーファンモーターまたはエバポレーターファンモーターの故障
コンデンサーコイル付近にある コンデンサーファン は、コンプレッサーを冷却し、空気をコイルへ循環させます。このファンモーターが機能していないと、冷蔵庫は適切に冷えません。
- コンデンサーファンの羽根に物理的な障害物がないか確認します。
- 手でファンを回してみます。スムーズに回転しない場合はモーターを交換してください。
- スムーズに回転する場合は、モーターの導通テスト を行います。テストで導通がない場合はモーターを交換してください。
エバポレーター ファンが故障すると冷却が阻害されます。冷蔵室の奥の壁にある通気口を探してください。その通気口の裏にファンがあれば、それが点検対象です。ない場合は、冷凍庫の奥の通気口の裏を確認してください。
- エバポレーターファンの羽根に物理的な障害物がないか確認します。
- 注意：霜取りシステムが故障して凍りついている場合、ファンは回転しません。
- 氷が溜まっていないか確認します。冷凍庫の氷結に関するガイド を参照してください。
- 手でファンを回してみます。スムーズに回転しない場合はモーターを交換してください。
- スムーズに回転する場合は、モーターの導通テスト を行います。導通がない場合は、エバポレーターファンモーターを交換 してください。冷蔵室のエバポレーターファンに問題がある場合は、こちらの交換ガイド を参照してください。
- 異常に大きな音がするモーターも交換が必要です。
エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが動作している間は回転している必要があります。冷蔵庫にエバポレーターファンモーターが 1 つしかない場合、それは冷凍庫にあります。ファンが故障すると冷気が冷蔵室に循環しなくなります。この場合、冷却コイル上の空気が循環しなくなり、冷蔵・冷凍室全体に冷気が行き渡らなくなります。
サーミスターの故障（温度センサーの異常）
冷蔵庫は、サーミスターと呼ばれる装置を使って冷蔵室の温度を監視しています。メイン制御板はサーミスターの抵抗値を監視しています。サーミスターの仕様が外れると、制御板は温度を誤って認識します。
- 20°C の場合、Samsung 製サーミスターの抵抗値は約 5 kΩ です。
- 手早く行える手順として、冷蔵庫の電源を切り、制御板の各コネクタを順番に外して差し直してから、冷蔵庫を再起動してみます。
- サーミスターの抵抗値は、制御板側でチェックするのが最適です。これにより、制御板が認識している数値を「見る」ことができます。
お使いのモデルのサービスマニュアルが、メイン制御板のどの接続をチェックすべきかを知るための最良のガイドです。冷蔵庫の技術仕様書（テックシート）を探してみてください。コンプレッサーの近くや、前面グリルの裏側に収納されていることがあります。
例のページには、回路がオープン（断線）の場合は冷蔵庫を買い替える必要があると記載されています。極端に聞こえますが、サーミスターのワイヤリングが断熱材に埋め込まれている場合があるためです。配線が切れている場合、修復はほぼ不可能です。これに関する詳細や他のチェック方法は、下の サーミスターの故障に対する助け を参照してください。
- サーミスターを取り外します。
- 通常、冷凍庫に 1 つ、冷蔵室に 1 つ搭載されています。
- マルチメーターを使って サーミスターの導通テスト を行います。
- 0°C で 13 kΩ 前後の値を示さない場合は、温度センサーを交換してください。
温度制御板の故障
冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御板が不良の可能性があります。温度制御板はファンモーターやコンプレッサーに電圧を供給します。この基板は誤診されやすい部品です。他のコンポーネントをチェックし、これが原因であることを確認してください。この基板は、通常デジタル表示がないシンプルなモデルに搭載されています。
- 表示用 LED や「温度設定」ボタンが反応しない場合、基板が故障している可能性があります。
- 基板を冷蔵庫から取り外して再接続し、ワイヤ接続が確実であることを確認します。
コンプレッサーコンポーネントの故障
コンデンサの故障
コンデンサが故障すると、コンプレッサーが正常に始動・運転できなくなります。最近の冷蔵庫の多くは、回路に接続されたままコンプレッサーのエネルギー効率を向上させる「ランコンデンサ」を使用しています。古い冷蔵庫には、始動時のみ機能する「スタートコンデンサ」が搭載されている場合がありますが、最近は一般的ではありません。
どちらのタイプかは外観で判断できる場合があります。多くのランコンデンサは、小さな長方形のポリマータイプです。円筒形のランコンデンサもありますが、一般的ではありません（一部の LG 製冷蔵庫など）。冷蔵庫のランコンデンサの容量値は 10～22 µF（µF はマイクロファラド、MFD とも表記）程度の小さい値が一般的です。
一般的なランコンデンサ
安全にコンデンサを取り外し、放電ツールで 放電 してください。
小さなコンデンサであれば絶縁ハンドル付きのドライバーで放電できますが、コンデンサが大きくなるにつれて危険性が増すため、十分注意 してください。
容量計でテストを行い、測定値が許容範囲（通常は ±5～10%）から外れている場合は交換します。
簡易的な機能チェックとして、マルチメーターを導通機能（ビープ音が出るもの）に設定します。コンデンサの端子に数秒間リードを当て、その後リードを逆の端子に入れ替えます。コンデンサがある程度電荷を蓄えていれば、短いビープ音が聞こえるはずです。ただし、これで分かるのは「電荷を蓄えられる」ことだけであり、容量が正しいかは分かりません。
交換時は、現在のものと同一のタイプおよび同一の容量値のものを選んでください。電圧定格は、元と同じかそれ以上のものなら安全に使用できます。
すべて確認できたら、次の項目に進んでください。
過負荷リレーの故障
過負荷リレーは、コンプレッサー回路の保護装置です。多くの場合、始動リレーと組み合わされ、コンプレッサーの側面に直接差し込まれています。
最近の冷蔵庫のコンプレッサーには、この装置がない場合があります。特にインバーターでモーターを制御しているモデルでは、インバーターが過負荷保護の機能を兼ねています。
ファンが回っているのにコンプレッサーが始動しない場合や、本体からカチカチという音がする場合は、以下のトラブルシューティングに従ってください。以下のガイドは Whirlpool 製デバイス用ですが、Samsung 製も同様です。
- 安全に 始動リレーアセンブリを取り外し します。
- 過負荷リレーに過熱やアーク（火花）の跡がないか確認します。
- モジュールが熱くなっていたり、焦げていたり、振るとカタカタ音がしたりすることがあります。
- マルチメーターで 導通チェック を行います。
- ユニットを裏返し て再度テストします。導通がなければユニットを交換してください。
始動リレーの故障
始動リレーはコンプレッサーの側面に付いている小さな装置です。始動時にコンプレッサーを回すため、一瞬だけ始動巻線に電力を供給します。始動リレーが故障すると、コンプレッサーが断続的にしか動かない、あるいは全く動かなくなり、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。故障している場合は交換が必要です。
- 安全に 始動リレーアセンブリを取り外し します。このガイドは Whirlpool 製ですが、プロセスは同様です。
- マルチメーターで始動リレーをテストします。上記の動画を見て、始動リレーが機能しているか確認してください。
- テストに失敗した、あるいは焦げた臭いがする場合はリレーを交換します。始動リレーの種類によっては、スタートコンデンサと過負荷リレーを先にテストし、消去法で特定する必要があります。他の 2 つのコンポーネントが導通テストに合格し、それでもコンプレッサーが始動しない場合は、始動リレーを交換してみてください。
- スイッチは Refrigerator Switches から探せます。
- 始動リレーは Refrigerator Start Relays から探せます。
コンプレッサーインバーターボードの故障
最新の冷蔵庫のコンプレッサー技術は、ブラシレス DC モーター（通常 3 相 AC モーターに非常に近い）へと移行しています。
つまり、コンプレッサーの端子に直接接続されていた始動リレーアセンブリ（始動リレー、過負荷リレー、コンデンサ）に代わり、現在は密閉されたマザーボードと多数の配線が使用されています。インバーターボードはコンプレッサーへの供給電力を変調し、より効率的な動作を可能にしています。
この新しい技術はテストが困難なため、こちらの役立つ動画を参照してください。
インバーターボードは消去法でテストする必要があります。
- まず、入力電圧をテストします。インバーターボードには、120V AC の主電源電圧と、メイン制御板からの 4-6V DC 電圧が供給されています。電圧測定はすべてが接続された状態で行うことを忘れないでください。
- これらの電圧のいずれかが欠けていると、インバーターボードは動作しません。
- 配線コネクタの不良、マザーボードの不良、またはその他の問題がないか遡って確認します。
- 次に、前述のコンプレッサー導通テストを行い、コンプレッサーが短絡しておらず正常であることを確認します。
- コンプレッサーが正常で、ボードの入力電圧も正常であれば、インバーターボードが故障しており交換が必要です。
コンプレッサーの故障
始動時にコンプレッサーから非常に大きな音がする場合、輸送中に損傷したか、単にコンプレッサーが故障している可能性があります。
過負荷リレー、始動リレー、コンデンサが導通テストに合格している場合は、コンプレッサー自体が故障している可能性があります。
- 上記の動画に従ってコンプレッサーの導通テストを行います。
- 抵抗値はコンプレッサーの種類によって異なります。
- 範囲外の値や接地への短絡が見られる場合、高額な修理となるコンプレッサーの交換が必要です。
- 数年以上経過している冷蔵庫であれば、コンプレッサーを交換するよりも冷蔵庫ごと買い替える方が賢明かもしれません。
- 冷蔵庫の replacement compressors はこちらから探せます。
冷媒漏れ
冷媒が漏れていると、適切な温度を維持できません。コンプレッサーが常に動き続けている可能性があります。
- 技術者に連絡して、冷媒の補充またはコンプレッサーの交換を依頼してください。場合によっては、冷蔵庫全体の買い替えが必要になることもあります。
メイン制御板の故障
最後に、冷蔵庫が十分に冷えない場合、メイン制御板が故障している可能性があります。これは高額な修理になりますが、DIY でも対応可能な範囲内です。
追加情報
サーミスターの故障に対する助け
サーミスターは実際に故障することがあるため、特に値がオープン（断線）またはショートと表示された場合は、サーミスターの設置場所で直接チェックすることをお勧めします。サーミスターは小さなケージやグリルから取り外すことができ、そこからサーミスターに繋がるピグテール配線にアクセスできます。これによってサーミスターを分離し、故障がサーミスター自体にあるのか、それとも冷蔵庫の配線にあるのかを特定できます。
冷蔵室や冷凍庫のコンパートメント内には、引き抜いてアクセスできるコネクタを持つサーミスターもありますので、ワイヤーを切断する前に確認してください。
チェックの過程でサーミスターのワイヤーを切断する必要があるかもしれません。その場合はサーミスターを直接測定します。仕様値内であるにもかかわらず、制御パネルの読み取り値がオープンであれば、修理がほぼ不可能な内部配線の問題ということになります。サーミスターでの読み取りが正しくても、制御パネルではショートしている場合も同様です。
サーミスター自体がショートまたはオープンと測定され、制御パネルの表示と一致する場合は、サーミスターを交換してください。交換時は湿気にさらされる環境のため、ワイヤーの接続部を防水加工する必要があります。
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