Frigidaire冷蔵庫が冷えない

コンポーネント図については、How a Refrigerator Worksのページをご覧ください。主要なコンポーネントの場所を理解することで、より簡単に見つけることができます。

冷蔵庫の定期的なメンテナンスも重要です。ヒントを参考に、冷蔵庫を良好な状態に保ちましょう。

電気コンポーネントの取り外しや交換、導通テストを行う前に、必ず冷蔵庫の電源を切ってください。これにより、コンポーネントの損傷を防ぎ、感電を防止できます。

• 冷蔵庫を壁から離している場合は、プラグを抜いてください。
• それ以外の場合は、ブレーカーボックスで冷蔵庫の回路ブレーカーを見つけて、回路をオフにしてください。
• ドアを開けたときに、冷蔵庫内の照明が消えていることを確認してください。

エバポレーターファンは、冷凍庫内に冷気を送り込みます。食品が多すぎたり、配置が不適切だったりすると通気口が塞がれ、適切な温度調節ができなくなります。冷蔵庫の通気口は、冷蔵室と冷凍室間の空気の流れを確保するためのものです。冷凍庫の温度を安全に保つために、以下のヒントを参考にしてください：

• エバポレーターファンを確認し、冷凍食品をファンから離してください。
• 通気口の詰まりを取り除いてください。霜を防ぐ目安として、冷凍庫に十分な食品を入れつつ、食品と壁の間に2.5cmほどの隙間を空けておくようにします。

冷蔵庫に温度調節用のつまみやダイヤルがある場合は、設定を確認してください。冷える設定になっているか、ぶつかって位置が変わっていないかを確認します。デジタルサーモスタットの表示がない場合は、温度計を使用してください。冷凍庫はマイナス18度（0°F）、冷蔵室は2度（34°F）付近が理想です。

冷蔵庫の電源をリセットしてみてください。

• 冷蔵庫のプラグを抜いてください。プラグに手が届きにくい場合は、回路ブレーカーをオフにします。
• 5分間待ってから、冷蔵庫の電源を入れ直してください。
• これにより冷蔵庫がリセットされますが、一部のモードは手動で無効にする必要があります（次の手順を参照）。
• その後24時間、温度の変化を監視してください。

冷蔵庫が誤ってデモモードになっている可能性があります。デモモードではコンプレッサーが動作せず冷えませんが、庫内灯やファンは動作することがあります。

デモモードを解除する動画

電源が供給されていないと、冷蔵庫は動作しません。庫内灯や外部のコントロールパネルのライトが点灯しているか確認してください。冷蔵庫は動作しているが照明がちらついている、または切れているという場合は、電源は供給されています。

• 電源が入っていないように見える場合は、ブレーカーを確認してください。遮断されている場合はリセットしてください。GFCIコンセントを確認し、リセットも行ってください。
• それでも電源が入らない場合は、延長コードを使って別のコンセントでテストしてください。
  • 別のコンセントで動作する場合は、住宅側の電気系統に問題があります。電気技師に連絡することを検討してください。
  • 別のコンセントでも電源が入らない場合は、冷蔵庫本体に電気的な問題があります。家電の修理技術者に依頼してください。

冷蔵庫は、室内の約21度（70°F）の環境下で最も性能を発揮します。31度（90°F）を大きく超えるような場所では冷却能力が低下し、十分に冷えないことがあります。

気温が2度（36°F）以下になる暖房のないガレージなどに設置されている場合、冷蔵庫が停止し、冷却が行われなくなることがあります。これにより、特に冷凍部分において食品の解凍や温度上昇につながる可能性があります。

さらに、暖かい部屋や直射日光の当たる場所、コンロやオーブンのような高温になる家電の近くに設置された冷蔵庫も、効果的な冷却が困難になる場合があります。

ドアのパッキンは冷蔵庫の密閉を担っており、経年劣化により隙間ができると冷気が逃げてしまいます。

• ドアのパッキンを点検し、必要であれば清掃または交換してください。
• ドアのパッキンやガスケットはRefrigerator Gaskets and Sealsから探してください。

冷蔵庫の背面下部には、コンデンサーとそのコイルがあります。冷媒はコイルを通過する際に冷却サイクルの中で熱を放出します。コイルにホコリやゴミが溜まると冷却効率が落ち、庫内を冷やすために冷蔵庫が過剰に動作するようになります。

• 冷蔵庫を引き出してコイルを点検してください。
  • 冷蔵庫には転倒防止ブラケットが付いている場合があり、壁からまっすぐ手前に引くことで取り外せます。
• コンデンサーコイルとファンに付着したホコリは、硬めのコンデンサーコイルブラシと掃除機を使って取り除いてください。
• この作業中は、チューブを曲げたり傷つけたりしないよう慎重に行ってください。

冷蔵庫が水平に設置されていないと、効果的に冷却できない場合があります。

• まず、前方の脚を調整してください。水準器を使用して、冷蔵庫の左右の傾きを修正します。
• 冷蔵庫を「わずかに」後ろに傾けてください。これによりドアが自然に閉まるようになり、効率も向上します。

コンデンサーファンは、コンプレッサーに空気を送り、コンデンサーコイルを通す役割を担います。ファンモーターが正常に動作していないと、冷蔵庫は正しく冷却されません。

• ファンブレードに物理的な障害物がないか確認してください。
• 手でファンを回転させてください。スムーズに回らない場合は、モーターを交換してください。
• スムーズに回る場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストに失敗した場合は、コンデンサーファンモーターを交換してください。

エバポレーターファンは、冷却コイルに空気を送り、その空気を冷蔵室と冷凍室に循環させます。エバポレーターファンは、コンプレッサーモーターが動作している間は常に動いている必要があります。冷蔵庫にエバポレーターファンが1つしかない場合、それは冷凍室内にあります。ファンが故障すると冷気が冷蔵室に循環しません。この場合、冷凍室はある程度冷えていても、冷蔵室は温かいままの状態になります。

• ファンブレードに物理的な障害物がないか確認してください。
• 注意：デフロストシステムの故障でファンが凍りついている場合、ファンは動作しないことがあります。
• 氷が溜まっていないか確認してください。冷凍庫の氷結に関するガイドを参照してください。
• 手でファンを回転させてください。スムーズに回らない場合は、モーターを交換してください。
• スムーズに回る場合は、モーターの導通テストを行ってください。導通テストに失敗した場合は、モーターを交換してください。
• 異常に騒音が大きいモーターも交換すべきです。

冷蔵庫は、サーミスターというデバイスで冷蔵室内の温度を監視しています。メイン制御板は、このサーミスターの抵抗値を監視しています。サーミスターが規定値から外れると、制御板は温度を誤って認識します。

• Frigidaire製サーミスターの場合、20度（77°F）での抵抗値は約10 kΩです。
• 手順として、冷蔵庫の電源を切り、制御板の各コネクタを順に抜き差ししてから、冷蔵庫を再度起動させてみてください。
• 冷蔵庫のサーミスターの抵抗値は、制御板側でチェックするのが最適です。これにより、制御板が検知している状態を「確認」できます。

お使いのモデルのサービスマニュアルが、制御板のどの接続を確認すべきかを示す最良のガイドです。冷蔵庫の技術シート（tech sheet）を探してみてください。コンプレッサー付近や、フロントグリルの近くに収納されていることがあります。

メーカーによっては、回路がオープン状態（断線）になった場合は冷蔵庫を交換しなければならないと記載している場合があります。これは極端に聞こえますが、サーミスターのワイヤリングが冷蔵庫の断熱材の中に埋め込まれている可能性があるためです。断線している場合、修理はほぼ不可能です。これに関連する詳細やその他のチェックについては、以下のサーミスター故障時のヘルプを参照してください。

• サーミスターを取り外します。
• 通常、冷凍室に1つ、冷蔵室に1つのサーミスターがあります。
• マルチメーターを手に取り、サーミスターの導通テストを行います。
• 0度（32°F）で値が13kΩ付近でない場合は、温度センサーを交換してください。

冷蔵庫の冷えが不十分な場合、温度制御板が不良の可能性があります。温度制御板は、ファンモーターとコンプレッサーに電圧を供給します。このボードは誤診されやすいため、他のコンポーネントをチェックして原因を特定してください。このボードは、通常デジタル表示がないシンプルなモデルに見られます。

• LED表示や「温度設定」ボタンが反応しない場合は、ボードが故障している可能性があります。
• ボードを冷蔵庫から取り外して再接続し、ワイヤーの接続が確実であることを確認してください。

コンデンサが故障すると、コンプレッサーが正常に起動・動作できなくなります。最近の冷蔵庫の多くは、回路内にとどまりコンプレッサーのエネルギー効率を向上させるランコンデンサを使用しています。古い冷蔵庫には、起動時のみ機能するスタートコンデンサが搭載されている場合がありますが、これらは一般的ではありません。

いくつかの要素を見ると、どちらの種類か判断できるかもしれません。多くのランコンデンサは、小さな長方形のブロック形状をしたポリマータイプです。円筒形のランコンデンサもありますが、あまり一般的ではありません（一部のLG製冷蔵庫には見られます）。冷蔵庫のランコンデンサの静電容量は、10～22µF（µFはマイクロファラッド、MFDとも表記）と小さめです。

一般的なランコンデンサ

コンデンサを安全に取り外し、放電ツールを使って放電してください。

小さなコンデンサであれば絶縁ハンドル付きのドライバーで放電できますが、コンデンサが大きくなるにつれて注意が必要になります。

静電容量計でコンデンサをテストし、測定値がコンデンサに記載されている許容範囲（通常+/- 5～10%）から外れている場合は交換してください。

コンデンサの非常に簡単な機能チェックとして、マルチメーターを導通モード（ビープ音が鳴る設定）にして、コンデンサの端子に数秒間接続します。次に、リード線を逆の端子に差し替えます。コンデンサが少なくともある程度の電荷を蓄えていれば、短いビープ音が鳴るはずです。これは静電容量が正しいかどうかではなく、コンデンサが電荷を蓄えられるかどうかを確認するものです。

コンデンサを交換する際は、既存のコンデンサと完全に同じタイプで、かつ同じ静電容量値のものを選んでください。電圧定格は、オリジナルと同じか、それ以上のものを使用しても安全です。

すべて確認できたら、次の項目へ進んでください。

過負荷リレーは、コンプレッサー回路の保護デバイスです。スタートリレーと一体化されており、コンプレッサーの側面に直接差し込まれていることがよくあります。

一部の新しい冷蔵庫のコンプレッサーにはこのデバイスがない場合があります。特にインバーターでモーターを制御しているものは、インバーターが過負荷保護機能を担っています。

ファンが回転しているのにコンプレッサーが起動しない場合や、ユニットからカチカチという音がする場合は、以下のトラブルシューティングを行ってください。以下のガイドはWhirlpool製デバイスのものですが、他社製も同様です。

• 安全にスタートリレーアセンブリを取り外してください。
• 過負荷リレーに過熱やアーク放電の兆候がないか確認してください。
  • モジュールが熱くなっている、焦げている、または振るとカタカタ音がする場合は故障の可能性があります。
• マルチメーターで導通テストを行います。
  • ユニットを裏返して再度テストしてください。導通がない場合は、ユニットを交換してください。

スタートリレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さなデバイスです。起動時にコンプレッサーを動かすため、一瞬だけ始動巻線に電力を供給します。スタートリレーが不良になると、コンプレッサーが断続的にしか動かなかったり、まったく動かなかったりして、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。不良であればスタートリレーを交換する必要があります。

• 安全にスタートリレーアセンブリを取り外してください。このガイドはWhirlpool製ユニットを使用していますが、プロセスは同様です。
• マルチメーターでスタートリレーをテストしてください。上記の動画を見て、スタートリレーが機能しているか確認してください。
• テストに失敗した場合や焦げ臭いにおいがする場合は、リレーを交換してください。スタートリレーのタイプによっては、先にスタートコンデンサと過負荷リレーをテストし、消去法で絞り込む必要があるかもしれません。他の2つのコンポーネントが導通テストに合格しており、それでもコンプレッサーが起動しない場合は、スタートリレーの交換を試してください。
• スイッチはRefrigerator Switchesから探してください。
• スタートリレーはRefrigerator Start Relaysから探してください。

最新の冷蔵庫のコンプレッサー技術は、分割位相モーターから、3相ACモーターと非常によく似たブラシレスDCモーターへと移行しています。

つまり、コンプレッサーのピンに直接取り付けられていたスタートリレーアセンブリ（スタートリレー、過負荷リレー、過負荷コンデンサ）の代わりに、密封されたマザーボードと多数のワイヤーが使われるようになりました。インバーターボードはコンプレッサーへの供給電力を変調し、より効率的な動作を可能にしています。

この新しい技術はテストが難しいため、以下の有益な動画を参考にしてください。

インバーターボードは消去法でテストする必要があります。

• まず、入力電圧をテストします。インバーターボードには、120V ACの主電源と、メイン制御板からの4～6V DC電圧の両方が必要です。電圧測定はすべて、すべてを接続した状態で行うことを忘れないでください。
• これらの電圧のいずれかが欠けていると、インバーターボードは動作しません。
  • 問題箇所を見つけるために遡ってください。ワイヤーハーネスコネクタの不良、マザーボードの故障、またはその他の問題がある可能性があります。
• 次に、上述のコンプレッサーの導通テストを行い、コンプレッサーがショートしておらず正常であることを確認してください。
  • コンプレッサーが正常で、ボードの入力電圧も正常であれば、インバーターボードが故障しており交換が必要です。

起動時にコンプレッサーから大きな異音がする場合、輸送中に損傷を受けたか、コンプレッサー自体が不良の可能性があります。

過負荷リレー、スタートリレー、コンデンサがすべて導通テストに合格している場合は、コンプレッサーの不良が疑われます。

• 上記の動画に従って、コンプレッサーの導通テストを行ってください。
• 抵抗値はコンプレッサーによって異なります。
• 範囲外の値や接地への短絡（ショート）がある場合はコンプレッサーの交換が必要ですが、これは高価な修理になります。
• 冷蔵庫の使用年数が数年以上経過している場合は、コンプレッサーを交換するよりも冷蔵庫ごと買い替えるほうが経済的かもしれません。
• 冷蔵庫のreplacement_compressorsはこちらから探してください。

冷媒が漏れていると、庫内の適切な温度を維持できません。コンプレッサーが休まずに運転し続けている可能性が高いです。

• 修理技術者に連絡し、冷媒の補充や交換を依頼してください。修理状況によっては、冷蔵庫全体の買い替えが必要になる場合があります。

最後に、冷蔵庫が冷えない原因としてメイン制御板が不良の可能性があります。これは高価な修理になりますが、DIYでも対応可能な範囲です。

サーミスターは故障しやすいため、特にオープン回路やショートが読み取れる場合は、サーミスターの位置で直接追加のチェックを行う必要があります。サーミスターは、それを保持している小さなケージやグリルから取り外すことができます。これにより、サーミスターに取り付けられているピグテール（端子付きケーブル）にアクセスできます。その後、サーミスターを単体で分離し、不良がサーミスターにあるのか、冷蔵庫側のワイヤリングにあるのかを確認できます。

一部のサーミスターには、冷蔵室や冷凍室で引き抜いてアクセスできるコネクタが付いている場合があるため、ワイヤーを切断する前に確認してください。

このチェックを行う際に、サーミスターへのワイヤーを切断する必要があるかもしれません。その場合は、サーミスターを直接測定します。規定値内なのに制御パネルの読み取り値がオープンであれば、修理が事実上不可能な内部配線の問題です。制御パネルでショートと表示されているのにサーミスターでの読み取り値が正しい場合も同様です。

サーミスター自体がショートやオープンと表示され、制御パネルの読み取り値と一致する場合は、サーミスターの交換を検討してください。新しいサーミスターを接続する際は、湿気にさらされるため、防水性のある接続（スプライス）を行う必要があります。

• 冷蔵庫のメンテナンス
• 冷蔵庫のコンプレッサーが動かない
• 冷蔵庫のコンプレッサーのリセット方法
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