製氷機から氷が出てこない

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作成者: nicO

単体製氷機と冷蔵冷凍庫のどちらでも、氷の排出に関する問題が発生することがあります。以下のトラブルシューティングガイドに従って原因を特定しましょう。氷が詰まっている場合に解氷する前は、無理に動かさないよう注意してください。プラスチック部品は低温下では脆く、簡単に破損します。

最初に製氷機をリセットする方法を試すことを検討してください。

ほとんどの機器では、ドアが完全に閉まっていないと氷（または水）が出てきません。ドアが正しく閉じているか、半開きになっていないかを確認してください。何かが挟まっていて閉じられない場合や、シールの問題、またはドアセンサーの故障が考えられます。

ディスプレイが誤操作や意図的にロックされている場合、氷は出てきません。ロックキーを3秒間長押ししてロックを解除してください。チャイルドロックが有効になっていないかも確認してください。

製氷機を継続的に使用すると、モーターのオーバーヒートを防ぐために自動停止することがあります（少し冷やしてあげてください！）。これが原因と思われる場合は、ディスペンサーパドルから手を離し、数分間休ませてから機器をリセットしてください。

氷が熱にさらされて製氷皿から移動したり、ドアが閉まっていなかったりすると、氷が溶けて次第に大きな塊（氷山のような状態）になります。氷の詰まりを取り除けば、排出の問題が解消する可能性が高いです。

氷が作られるシュートを確認し、どの程度の大きさで詰まっているか確認します。
詰まった氷を取り除きます。ノミやスチーマーを使用します（ヘアドライヤーやヒートガンはプラスチックを溶かす可能性があるため注意してください）。または、プラスチック部品を壊さないように注意しながら、温水と布を使用します。製氷皿の中に氷が溜まっている可能性があります。
製氷皿を取り外し、温水を流し込んで古い氷を溶かし、新しい氷ができるようにします。

小型製氷機ではモーターの故障が頻繁に発生します。このモーターは、オーガーモーター、または製氷機内部のモーターである可能性があります。

モーターを電源から切り離し、導通テストを行います。
400〜600Ωの値が許容範囲です。測定された抵抗値が適切であっても、内部のギアが詰まっている可能性があります。
危険：モーターのリード線を予備の115V AC（または地域の電源）電源コードに接続します。電源を入れる前に、ギアとギアボックスに基準線を引きます。10分後に戻り、線が動いたか確認します。このテストまたは抵抗値のテストで異常があれば、モーターを交換してください。

製氷機が氷を作っているのに自動収穫サイクルが始まらない場合は、接点にカーボンが溜まりすぎている可能性があります。マシンが氷を排出するたびに、スイッチ間で火花が飛びます。何百回も火花が飛ぶと、接点はひどく炭化します。この問題を診断するために、手動での氷収穫サイクルを開始します。

製氷機コントロールモジュールのプラスチックカバーを取り外します。「DO NOT TURN MANUALLY（手動で回転させないこと）」とラベル付けされた白いまたは金属製のタイミングギアが見えるはずです。絶縁された12ゲージの銅線（端をストリップしたもの）を使用して、ユニット前面にある「T」と「H」のポイントをジャンパーします。製氷機が正常であれば、ジャンパーワイヤに反応してタイマーホイールが回転します。カチッという音が聞こえるまで、5〜10秒間ジャンパーをそのままにしておきます。これで手動収穫サイクルが開始されました。

製氷機から氷が落ちてくれば、良い兆候です。モーターのスイッチが汚れています。1200番のサンドペーパーを接点の間に入れてこすり、接合面からカーボンや腐食を取り除きます。豆知識：接点は、80年代以前の自動車の点火装置において標準であり、常に故障する部品でした！

氷の収穫サイクル中、ヒーターが氷の塊を溶かして排出できるようにします。電気接続を切り離し、導通テストを行います。60〜80Ωの抵抗値であれば正常です。読み取り値が仕様外であり、モールドヒーターが熱くなっていない場合は交換してください。

サーモスタットは温度で作動するスイッチで、収穫サイクルの開始を合図します。サーモスタットが10°F（約-12℃）以下の場合に導通テストを行います。導通があれば、サーモスタットを交換する必要はありません。

冷凍庫の内部温度が低すぎたり、庫内に湿気が入り込んだりすると、オーガーモーターが凍結して氷を排出できなくなることがあります。