一般的なPC修理手順

前述のセクションで説明したハンドツールおよびユーティリティがあれば、新しい部品を除き、PCのアップグレードや修理に必要なものはすべて揃っています。作業を始める前に、PCの作業に必要な共通の手順と一般的な知識を説明する以下のセクションに数分目を通してください。これらのセクションでは、ケースの開け方、ジャンパーの設定、ケーブルの操作、拡張カードの追加や取り外しなど、PCの作業に伴う共通のタスクについて説明します。マザーボード、ディスクドライブ、電源の交換といった特定のタスクに関する手順は、該当するセクションで説明されています。

ウォレットはもうお金を入れるだけのものではありません

CDやDVDを整理・保護する最良の方法は、プラスチックケースを処分して、ウォレットに収納することです。さらに良いのは、それらのコピーを、ウォルマートやベストバイで数ドルで購入できる、ファスナー付きのビニールやコーデュラ製のディスクウォレットに入れておくことです。これらのウォレットは、プラスチックやタイベック製のスリーブを使用してディスクを保護し、6枚から数十枚のディスクを収納できるため、必要なディスクを簡単に見つけることができます。元のプラスチックケースにシリアル番号やアクティベーションキーが記載されている場合は、ソフトな油性ペンを使用して、CDのラベル面に必ず書き写しておいてください。また、ディスクがドライブ内にあるときでも番号を確認できるよう、ディスクスリーブや小さなカードにシリアル番号や初期化キーを記録しておくのも良い方法です。

私たちは、WindowsやLinuxのインストールCD、アプリケーション、さまざまな診断ツールなどの必須ディスクを、このようなウォレットにまとめて常に手元に置いています。また、購入または組み立てたPCごとにディスクウォレットを購入しています。新しいPCや個々のコンポーネントには、通常複数のディスクが付属しています。これらのディスクを所属するシステムごとに整理して一か所にまとめておくと、必要なディスクをずっと見つけやすくなります。

すぐにでも作業に取り掛かりたい気持ちはわかりますが、焦らずにしっかりと準備をしてから始めることで、後で大きな違いが生まれます。システムに問題が発生した場合は、ケースを開ける前に以下のことを行ってください：

ケーブルに関連して奇妙なことが起こる場合があります。マウス、キーボード、ディスプレイ以外の不要なケーブルをすべて取り外してください。プリンター、USBハブ、およびその他の接続されている周辺機器を外して、それらをリセットさせます。コンピューターの電源を切り、再起動します。問題が解消された場合は、ケーブルを1つずつ再接続して、問題が再発するかどうかを確認してください。

「ハンマーしか持っていなければ、すべてが釘に見える」という格言は、PC修理においてまさに当てはまります。ハードウェアの問題だと決めつける前に、アプリケーション、Windows、またはウイルスが原因ではないことを確認してください。ハードウェアに不具合があると決めつけて部品を取り外し始める前に、Knoppixやウイルス／マルウェアスキャンを使用してください。システムがKnoppixを正常に起動して実行できる場合、欠陥のあるハードウェアが問題である可能性は非常に低いです。

電気の信頼性は、居住地域、接続されている回路、さらには回路上の他の負荷の変動など、状況によって異なります。突然の再起動といった断続的な問題は、質の悪い電源が原因であることがよくあります。システムを分解し始める前に、不適切な電気が原因でないことを確認してください。最低でも、サージプロテクターを使用して入力電力を安定させてください。可能であれば、システムをUPS（無停電電源装置）に接続するのがさらに良いでしょう。UPSがない場合は、別の回路のコンセントにシステムを接続してください。

近年のシステム、特に「高性能モデル」は非常に高温になります。断続的な問題や、システムがしばらく稼働した後にのみ発生する問題は、過度の熱が原因であることがよくあります。ほとんどの最新のマザーボードには、組み込みの温度センサーが含まれており、一般的にプロセッサソケットに埋め込まれたものがCPU温度を報告し、その他1つまたは複数のセンサーがメモリ、チップセット、その他の重要なコンポーネントの近くに配置されています。

ほとんどのマザーボードメーカーは、温度測定値の報告や記録を行うユーティリティプログラムを提供しています。また、CPUやシステムファンの回転数、特定の電圧レールの電圧など、その他の重要な情報も報告します。お使いのオペレーティングシステムでそのようなユーティリティが利用できない場合は、コンピューターを再起動し、BIOS設定を実行して、「Hardware Monitoring」などのメニューを探してください。内蔵の温度、電圧、ファン回転数センサーはBIOSに測定値を報告するため、BIOS設定画面から直接それらの値を読み取って記録できます。コンピューターがしばらく稼働した後、できれば解決しようとしている問題が発生した直後に再起動して測定値を確認するのが最善です。

「通常」の温度は、プロセッサの種類や速度、使用されているヒートシンク／ファンユニットの種類、ケースファンの数と種類、周囲温度、システム負荷の度合いなどによって大きく異なるため、温度測定値の基準値を確立しておくことは有用です。例えば、通常時に35℃でアイドル状態のプロセッサは、CPU集約型のプログラムを実行すると60℃以上に達することがあります。アイドル時と負荷時の両方の温度が重要です。アイドル時の温度の上昇は、空気取り入れ口の詰まりやCPUファンの故障など、冷却の問題を示している可能性があり、負荷時の非常に高い温度は、システムエラー、「サーマルクランピング」によるプロセッサの速度低下、最悪の場合はプロセッサの実際の損傷を引き起こす可能性があります。

マザーボードを監視しましょう

熱問題からシステムを保護するために、マザーボードに付属の監視ユーティリティをインストールして有効にすることをお勧めします。ほとんどのユーティリティでは、温度が高すぎたり、電圧が許容範囲外だったり、ファンの回転数が低すぎる場合にアラームを鳴らす、ユーザー定義の「トリップワイヤー」値を設定できます。これらのユーティリティのほとんどは、設定した制限を超えた場合に損傷を防ぐためにシステムをシャットダウンすることもできます。適切な設定範囲を確認するには、システム、マザーボード、またはプロセッサに付属のドキュメントを参照してください。

経験の浅い技術者は、まずよく考えることをせずにむやみに作業に取り掛かります。経験豊富な技術者は、まず問題の最も可能性の高い原因は何か、それを解決するために何ができるか、どの順序で修理に取り組むべきか、完了するために何が必要かを決定します。医学生には「馬の足音が聞こえたら、ゼブラ（シマウマ）のことを考えてはいけない」という格言があります。つまり、ほとんどの場合は馬であり、存在しないゼブラを探して時間を浪費してしまう可能性があるということです。問題の可能性が高い原因をランク付けし、確認が簡単なものから順に排除してください。簡単な／可能性が高いもの、簡単な／可能性が低いもの、難しい／可能性が高いもの、最後に難しい／可能性が低いものの順で確認します。そうしないと、モニターのケーブルが抜けていることに気づかずに、PCを分解してビデオカードを取り外すというような事態になりかねません。

繰り返しになりますが、システムのアップグレードや修理を始める前に、ハードドライブ上の重要なデータをバックアップしてください。PCのカバーを開けるたびに、以前は動作していた何かが、組み立て直した後に動作しなくなるというリスクが常につきまといます。ケーブルの線が1本切れたり、ハードドライブが故障寸前であったりする可能性があります。ケースを開けるという行為自体が、限界に近いコンポーネントを完全に故障させる原因になることもあります。ですから、PCの修理を考える前に、必ずハードドライブがバックアップされていることを確認してください。

当たり前のことのように思えるかもしれませんが、PC自体を作業場所へ移動させる前に、すべての外部ケーブルを外す必要があります。多くのPCはデスクの下や、背面パネルが見えにくい場所に設置されています。必要に応じて、懐中電灯を持って床に這い、PCの背後に回って何かに接続されていないか確認してください。私たちは不注意でモデム、キーボード、マウスをデスクから引きずり下ろしたことがあり、危うく2,000ドルのモニターを床に落下させそうになったこともあります。ケーブルを確認しないと、代償を払うことになります。

CRTディスプレイは壊れやすいだけでなく、ブラウン管が内破すると深刻な怪我を引き起こす可能性があります。フラットパネルのLCDディスプレイはその点で危険ではありませんが、注意を怠ると非常に高価な損傷をすぐに引き起こしてしまいます。床に置かれたディスプレイは事故のもとです。作業エリアにディスプレイを移動させないのであれば、デスクの安全な場所に置いておいてください。床に置く必要がある場合は、少なくとも画面を壁に向けてください。

プロセッサ、メモリモジュール、その他の静電気に弱いコンポーネントに触れる前に、ケースのシャーシや電源に触れて自分自身を接地させる習慣を身につけるだけで、静電気によるコンポーネント損傷のリスクの大部分を排除できます。ゴム底の靴や合成素材の衣類を避け、カーペットのない場所で作業することも良い習慣です。

ミスター・セーフティ

空気が非常に乾燥している場合は、ホームセンターやスーパーマーケットで購入できるスプレーボトルを使用してください。水を入れて、食器用洗剤または柔軟剤を数滴加えます。作業を始める前に、作業エリアの空気と表面の両方にたっぷりと霧吹きをしてください。何もびしょ濡れにする必要はありません。湿度が加わるだけで、静電気をほぼ完全に排除するのに十分です。

単純なことに聞こえるかもしれませんが、ケースカバーをどうやって外すかは、必ずしもすぐにわかるとは限りません。私たちは長年にわたり、数多くのメーカーの何百種類ものPCを扱ってきましたが、それでも時々行き詰まることがあります。メーカーは、カバーをシャーシに固定するために無限に多様な巧妙な方法を使用しています。中には工具を使わずにアクセスできるようにしたもの、初心者がケースを開けるのを防ぐためのもの、そして、これ以上ないほど複雑な方法があることを証明するためだけに設計されたかのようなものまであります。

ケースを開けることさえできなければPC技術者になれないと判断し、絶望して諦めてしまう初心者を見たことがあります。それは全くの誤解です。ただ理解するのに少し時間がかかることがあるだけです。

これまで遭遇した中で最も邪悪な例は、電源を固定しているネジ以外にネジが見当たらないミニタワーケースでした。カバーは継ぎ目がなく一体型に見えました。唯一の手がかりは、カバーの上部から側面にかけて巻かれた、2インチ長の「剥がすと保証が無効になる」という銀色のテープで、そこが分離ポイントであることがわかりました。そのカバーを外すために考えられるあらゆることを試しました。フロントパネルが外れてその下にネジが現れるのではないかと思い、ケースの前面を優しく引いてみました。側面パネルがバネ式のラッチや摩擦で固定されているのではないかと思い、優しく押してみました。どれも効果がありませんでした。

最後に、ケースを逆さまにして底面を調べました。コンピューターケースの底面はほとんどの場合、仕上げ加工されていない金属ですが、これは他のカバー部分と同じようにベージュの素材で仕上げられていました。それが奇妙に思えたので、4つのゴム足を詳しく調べました。それらには中心にインサートがあるように見えたので、小さなドライバーで優しくこじってみました。案の定、ゴム足の中から隠されたネジが現れました。その4本のネジを外すと、カバーは底面から簡単にスライドして外れました。

教訓は、一人が組み立てたものは、別の人が分解できるということです。時には決意が必要なこともあるので、試行錯誤を続けてください。まずはマニュアルを、それがなければシステムやケースメーカーのウェブサイトを最初に参照すべきです。幸いなことに、ほとんどのケースはそれほど複雑な方法を使用していないため、ケースを開けるのは通常簡単です。

変わったケーブル

ピンと穴を使用する代わりに、モジュラー式電話ケーブルや10/100/1000BaseTイーサネットケーブルなど、一部のケーブルで使用されるコネクタは、接続を確立するために他の方法を使用します。ケーブルの終端にあるコネクタは、別のケーブルのコネクタと嵌合するか、ハードディスクや回路基板などのデバイスに永久的に固定されたコネクタと嵌合します。このような永久的に固定されたコネクタをソケットと呼び、オスまたはメスのいずれかになります。

PCのカバーを開けると、最初に目に入るのは至る所にあるケーブルです。これらのケーブルは、PCのさまざまなサブシステムやコンポーネント間で電力や信号を伝送します。適切に配線され接続されていることを確認することは、PCの修理作業において重要な一部です。

PCで使用されるケーブルは、さまざまなコネクタで終端されています。慣例として、すべてのコネクタはオスまたはメスのいずれかとみなされます。プラグまたはヘッダーとも呼ばれる多くのオス型コネクタには、突き出たピンがあり、それぞれがケーブル内の個別のワイヤに対応しています。ジャックとも呼ばれる対応するメス型コネクタには、嵌合するオス型コネクタのピンと一致する穴があります。一致するオス型コネクタとメス型コネクタを結合して接続を形成します。

一部のケーブルは、コネクタに接続された被覆のないワイヤを使用します。PCでは、マザーボードやドライブに電力を供給するために使用されるもの、フロントパネルのLED、スイッチ、（場合によっては）USB、FireWire、オーディオポートをマザーボードに接続するもの、光学ドライブのオーディオ出力をサウンドカードやマザーボードのオーディオコネクタに接続するものなど、この種のケーブルが3種類一般的です。図2-5は、マザーボードに既に接続されているフロントパネルの電源LEDケーブルと、リセットスイッチのメス型ジャックがマザーボードのオス型ヘッダーピンコネクタに装着されている様子を示しています。

図2-5：一般的な被覆のないケーブル

一部のPCケーブルには、リボンケーブルとしてパッケージ化された多数の個別のワイヤが含まれています。これは、絶縁された導体がリボンのように平らな配列に並んでいることからそう呼ばれます。リボンケーブルは、多くの導体を必要とするインターフェースを持つドライブやコントローラーのようなデバイスを接続するために必要なワイヤを整理する方法を提供します。リボンケーブルは主に低電圧信号用に使用されますが、一部の用途では低電圧／低電流の電力を伝送するためにも使用されます。リボンケーブルは電気的特性によりかなりのRF放射を生成し、近くの電子コンポーネントに干渉する可能性があるため、通常はケース内部でのみ使用されます。

四角い釘、丸い穴

システム設計者は、PCケーブルに関する2つの潜在的な危険を回避しようとします。最も重要なのは、ケーブルを間違ったデバイスに接続することを防ぐことです。例えば、5ボルトしか想定していないデバイスに12ボルトの電源を接続すると、壊滅的な結果を招く可能性があります。この目的は、ケーブルが設計されていないデバイスに接続されるのを物理的に防ぐユニークなコネクタを使用することで達成されます。2番目の潜在的なエラーは、ケーブルを上下逆さまや逆に接続することです。ほとんどのPCケーブルは、正しく向きを合わせた場合にのみ物理的に適合する非対称のコネクタを使用することでこれを防いでおり、このプロセスはキーイングと呼ばれます。

PCケーブルには、個別または組み合わせて、2つのキーイング方法が一般的に使用されます。1つ目は、コネクタ本体が1方向にしか接続できない嵌合コネクタを使用するもので、すべての電源ケーブルと一部のリボンケーブルに使用されます。2つ目は、一部のリボンケーブルで使用されるもので、メス型コネクタの1つまたは複数の穴を塞ぎ、オス型コネクタの対応するピンを省略するものです。このようなリボンケーブルは、欠落しているピンが塞がれた穴に対応するように向きを合わせた場合にのみ取り付けることができます。

理想的なPCケーブルは、曖昧さのないキー付きコネクタを使用します。これらのケーブルはコネクタが正しいデバイスにしか適合しないため、間違ったものに接続することはできず、コネクタが正しい向きにしか適合しないため、逆に接続することもできません。幸いなことに、ディスクドライブやATXマザーボード用の電源ケーブルなど、PC内でコンポーネントやPC自体を損傷させる可能性のある危険なケーブルのほとんどがこのタイプです。

一方、一部のPCケーブルには注意が必要です。そのコネクタは、意図しないコンポーネントに物理的に適合する可能性があり、またキーがない場合があり、注意していないと簡単に逆に接続してしまいます。これらのケーブルの1つを間違って接続しても通常は何も損傷しませんが、システムが正しく動作しない可能性があります。フロントパネルのスイッチや表示用LEDをマザーボードに接続するケーブルがこのタイプです。

図2-6は、ASUS K8N-E DeluxeマザーボードのセカンダリATAインターフェースに接続された40線式のATAリボンケーブルを示しています。リボンケーブルアセンブリ内の盛り上がった隆起として40本の個別のワイヤが見えます。ASUSは、取り外しを容易にするためにケーブルのマザーボード側にプルタブを提供しており、光学ドライブで使用することを推奨するラベルを付けています。（ハードドライブは、後述の図2-7に示す80線式のケーブルバージョンを使用します。）

図2-6：マザーボードのセカンダリATAインターフェースに接続された40線式ATAケーブル

すべてのリボンケーブルは似て見えます。多くは明るい灰色ですが、ゲーマーや愛好家向けの新しいマザーボードには、黒色、明るい原色、または虹色のケーブルが含まれているものもあります。それらはすべて、ピン1を示すために色が対照的なストライプを使用しています（標準の灰色のケーブルでは赤、ここに示されているケーブルでは白、虹色のケーブルでは茶色）。しかし、リボンケーブルには以下の違いがあります：

2つで1つ

1つの例外を除いて、ケーブル内のワイヤの数はコネクタのピンの数と一致するか、ほぼ一致します。その例外はUltra-ATAハードドライブケーブルで、これは80線式のケーブルと40ピンのコネクタを使用します。「余分な」40本のワイヤは、干渉を減らすために信号線の間に配置されたグランドワイヤです。物理的なコネクタは同じですが、Ultra-ATAハードドライブを40線式のATAケーブルで接続すると、適切な80線式のケーブルを使用した場合よりもパフォーマンスが大幅に低下します。

一般的なリボンケーブルコネクタは、マザーボードのヘッダーピンコネクタからフロントパネルやバックパネルまでシリアル、USB、FireWire、オーディオポートを延長するために使用されるケーブルの10ピンコネクタから、34ピンのフロッピーディスクドライブコネクタ、40ピンのATA（IDE）ドライブコネクタ、50ピン、68ピン、80ピンのSCSIコネクタまで多岐にわたります。

一部のリボンケーブルには、両端に1つずつ、合計2つのコネクタしかありません。ハードドライブと光学ドライブを接続するために使用されるATAケーブルには、マザーボード用コネクタが端に1つ、マスタードライブ用コネクタがもう一方の端に1つ、スレードライブ用コネクタが中央（ただしマスタードライブ用コネクタの近く）に1つ、合計3つのコネクタがあります。サーバーや高性能ワークステーションで使用されるSCSIケーブルには、5つ以上のドライブコネクタがある場合があります。

ケーブルセレクトまたはCSケーブルと呼ばれる一部のATAドライブケーブルは、2つのデバイス用コネクタの間の導体を1本カットしています。つまり、40本の信号線すべてがケーブル中央のドライブコネクタに接続されていますが、そのうち39本の信号線だけが端のドライブコネクタに配線されています。この欠落した導体により、ジャンパーを設定しなくても、デバイスがマスターかスレードライブとして機能するかをケーブル上のデバイス位置によって決定できます。

フラットかラウンドか

いわゆる「ラウンド」リボンケーブルは、ゲーマーやその他の愛好家をターゲットにしたメーカーを中心に、最近普及しています。ラウンドリボンケーブルは、単に標準的なケーブルを縦方向に細いワイヤグループにスライスしただけのものです。例えば、標準的なフラットな40線式のIDEリボンケーブルを、10本の4線式セグメントにスライスし、それを結束バンドなどで束ねてほぼ円形のパッケージに固定します。ラウンドリボンケーブルの利点は、ケース内の乱雑さを軽減し、空気の流れを改善することです。欠点は、これを行うことで、信号を伝送するワイヤが意図したよりも近接するため、個々のワイヤの信号完全性が低下することです。ラウンドリボンケーブルの使用は避け、お使いのシステムで見つけたものはフラットリボンケーブルに交換することを強くお勧めします。ただし、シリアルATAケーブルなどの一部のラウンドケーブルは円形に設計されており、交換の必要はありません。

現在および最近のシステムで使用されるすべてのリボンケーブルは、図2-6および図2-7に示すものと同様のヘッダーピンコネクタを使用しています。（非常に古いシステム、つまり5.25インチフロッピーディスクドライブの時代のシステムは、カードエッジコネクタと呼ばれる別のタイプのコネクタを使用していましたが、そのコネクタは10年以上新しいシステムでは使用されていません。）ヘッダーピンコネクタは、ハードドライブ、光学ドライブ、テープドライブなどのコンポーネント用のケーブルや、組み込みのマザーボードポートを外部フロントパネルまたはリアパネルのジャックに接続するために使用されます。

ケーブル上のメス型ヘッダーピンコネクタには、マザーボードや周辺機器のオス型コネクタのピンアレイと嵌合する2列の平行な穴があります。最も安価なドライブや周辺機器を除き、これらのピンはメス型コネクタを受け入れるように設計されたプラスチック製のソケットに囲まれています。安価なマザーボードやアダプターカードでは、オス型コネクタはピンがむき出しのセットである場合があります。高品質のマザーボードやアダプターカードであっても、セカンダリコネクタ（USBポートや機能コネクタなど）にはむき出しのピンが使用されることがよくあります。

図2-7は、Ultra-ATAハードドライブケーブル（ここに示されている80線式のケーブルと前の画像に示されている40線式のケーブルを比較してください）とマザーボード上の2つのATAインターフェースを示しています。このケーブルは2つのキーイング方法を使用しています。ケーブルコネクタの上部に見える盛り上がったタブは、マザーボード上の青いプライマリATAインターフェースのコネクタシュラウドの下端に見えるスロットと嵌合します。ケーブルコネクタの穴の下段にある塞がれた穴は、マザーボードのコネクタのピンの上段に見える欠落したピンと一致します。80本の導体がありますが、ピンは40本しかありません。80導体ケーブルには信号線のペアの間に接地線があり、電気的なクロストークを低減し、より高いデータレートと高い信頼性を実現します。

図2-7：80線式Ultra-ATAケーブルと2つのマザーボードインターフェース（キーイングを表示）

黒色のセカンダリATAマザーボードコネクタのキーイング配置にも注意してください。プライマリマザーボードコネクタと同様に、セカンダリコネクタもピンが欠落していることでキーが付けられています。しかし、セカンダリコネクタにはプライマリマザーボードコネクタにある切り欠きスロットがないため、このケーブルをセカンダリコネクタに挿入することはできません。それは設計によるものです。80線式のケーブルはセカンダリコネクタでも正しく機能しますが、ASUSはこのUltra-ATAケーブルを、通常ハードドライブの接続に使用されるプライマリマザーボードATAインターフェースコネクタにのみ接続できるようにするために、キーを付けることを選択しました。通常光学ドライブの接続に使用されるセカンダリマザーボードATAコネクタには、図2-6に示すような、キーイングタブのないケーブルが必要です。

一部のヘッダーピンコネクタ（オスおよびメス）にはキーがありません。また、コネクタ本体のキーイング、ピン／穴のキーイング、またはその両方を使用するものもあります。この多様性は、特定のヘッダーピンケーブルが意図した目的に使用できないことが十分にあり得ることを意味します。例えば、以前にドライブに付属していたATAケーブルを使用して、そのドライブをマザーボードのセカンダリATAヘッダーピンコネクタに接続しようとしたことがあります。そのケーブルのマザーボード側は塞がれた穴でキーが付けられていましたが、マザーボード側のヘッダーピンコネクタにはすべてのピンが存在しており、ケーブルが収まらないという問題が発生しました。幸いなことに、マザーボードに付属していたケーブルがマザーボードとドライブコネクタの両方に正しく適合し、インストールを完了することができました。

このようなキーイングの問題が発生した場合、4つの解決策があります：

ほとんどのコンピューターショップで販売されているIDEやその他のヘッダーピンケーブルは、コネクタ本体やピン／穴のキーイングを使用しないコネクタを使用しています。適切なサイズのこれらのケーブルを使用すればどのデバイスにも接続できますが、キーイングがないため、逆に接続しないように特に注意する必要があります。

キーのないケーブルが手元にない場合は、既存のケーブルからキーを取り除ける場合があります。ほとんどのキー付きケーブルは、小さなプラスチック片を使用して穴を塞いでいます。針を使ってブロックをこじり出し、ラジオペンチで引き抜くことができるかもしれません。または、ピンを斜めにブロックに突き刺し、ピンの上部を曲げて、曲げたピンとブロックの両方をペンチで引き抜いてみてください。キーがケーブルと一体化している場合（滅多にありませんが）、熱した針やピンを使用して、ピンが収まるまでキーを穴から溶かし出すことができるかもしれません。

針をペンチでつかんで炎で熱し、慎重に3/8インチ（約9.5mm）の深さまで挿入して、塞がれているプラグを穴あけしてください。

時には選択の余地がないこともあります。店が閉まっていて、手元にあるケーブルが取り出せないほど頑丈なブロックで塞がれたピン／穴キーイングを使用しており、そのケーブルをピンがすべて存在するヘッダーピンコネクタに接続しなければならない場合、あるもので何とかするしかありません。ラジオペンチやニッパーを使用して、ケーブルを接続する邪魔になるピンを切り落とすことができます。当然ながら、これは極端な処置です。間違ったピンを切り落とすと、マザーボードや拡張カードが壊れたり、少なくともそのインターフェースが使用不能になったりします。切断する前に、PC内の他のケーブルを交換して、問題のコネクタ用のキーのないケーブルがないか確認してください。もしない場合、問題のピンを、メス型コネクタが部分的に収まる程度に少し曲げることができる場合があります。これは、ケーブルを交換するまでの仮の接続としては十分かもしれません。どうしてもピンを切り落とす必要がある場合は、その前に、キー付きのメス型コネクタをピンアレイに合わせて、どのピンを切り落とす必要があるのかを確認してください。また、そのインターフェースの信号／ピン配置の詳細リストについては、マニュアルを確認してください。削除しようとしているピンは、そのリストで「No Connection」または「N/C」とラベル付けされているはずです。大工の格言である「二度測って一度切る」をここでも活用してください。

コネクタやキーイングの問題を除けば、ヘッダーピンコネクタで最も一般的なミスは、ケーブルを1列または1行ずらして取り付けてしまうことです。ほとんどのドライブで使用されるシュラウド付きのオス型コネクタではこれは不可能ですが、一部の安価なマザーボードで使用されるオス型コネクタは、ピンがむき出しの2列になっており、ピンと穴をずらしたままコネクタを簡単に取り付けることができます。暗いPC内での作業では、ヘッダーピンのセットにコネクタをスライドさせて、片方の端に接続されていないピンのペア、もう片方の端に接続されていない穴のペアができてしまうことは非常に簡単です。逆方向にコネクタをずらして、ピンと穴の列全体が接続されていない状態になるのも同様に簡単です。私たちのレビュアーの1人がこれを行い、顧客のハードドライブを焼き切ってしまいました。老眼鏡が必要な場合、ハードな経験を通してそれを知ることにならないようにしてください。

ピン1の位置を特定する

システムをアップグレードしても起動しなかったり、新しいデバイスが動作しない場合、リボンケーブルを逆に接続した可能性が高いです。すべてのコネクタとケーブルにキーが付けられていればこのようなことは起こりませんが、多くのシステムには少なくともいくつかのキーのないコネクタがあります。良いニュースは、リボンケーブルを逆に接続しても、何かが損傷することはほとんどないということです。例外のない「決して〜ない」と言いたいところですが、何事にも初めてというものはあります。アップグレード後にシステムが起動しない場合は、戻って各ケーブルの接続を確認してください。さらに良いのは、システムを再起動する前に確認することです。

リボンケーブルを逆に接続しないようにするには、各デバイスのピン1を特定し、一方のデバイスのピン1がもう一方のデバイスのピン1に確実に接続されるようにします。このステップは、言うは易く行うは難しの場合があります。ほぼすべてのリボンケーブルはピン1を示すために色の付いたストライプを使用しているため、混同の可能性は低いです。しかし、すべてのデバイスがピン1にラベルを付けているわけではありません。ラベルがある場合は通常、回路基板自体にシルクスクリーンで数字の1が印刷されています。ピン1が数字でラベル付けされていない場合、以下のいずれかの方法でピン1を特定できる場合があります：

• 数字の代わりに、小さな矢印や三角形を印刷してピン1を示すメーカーもあります。
• 一部の回路基板は、ピン1の近くにラベル用のスペースがありません。これらの基板では、メーカーが代わりに最後のピンに番号を付けている場合があります。例えば、ATAコネクタにピン1がラベル付けされるのではなく、コネクタの反対側にピン40がラベル付けされることがあります。
• 基板の前面にピン1の表示がない場合は、裏返して（マザーボードが取り付けられている場合は難しいですが）裏面を調べてください。一部のメーカーは、ピン1以外のすべてのピンに丸いハンダ接続を使用し、ピン1に四角いハンダ接続を使用しています。
• どうしても無理な場合は、推測するしかありません。多くのディスクドライブは、ピン1を電源コネクタに最も近い位置に配置しています。マザーボードでは、ピン1はメモリやプロセッサに最も近いものであることが多いです。ピン1を確実に特定するためにディスクドライブやマザーボードを取り外す手間を省くために、時々この方法を使用していることを率直に認めます。この素早くいい加減な方法でコンポーネントを損傷したことはありませんが、ATAドライブ、リアパネルのポートコネクタ、その他の電力を伝送しないケーブルにのみ使用します。SCSI、特にディファレンシャルSCSIでこれを試さないでください。

ラベルのない、またはラベルが不明瞭なピン1を特定したら、マニキュアなどの恒久的な手段でマークを付けておき、次回同じプロセスを繰り返す必要がないようにしてください。ホワイトアウト（修正液）が本当に便利です。ケーブルコネクタとプラグの両方に一本のストライプを引くだけで、正しく位置合わせされていることを視覚的に確認できます。

長年、ほとんどのPCは前述したタイプのケーブルのみを使用してきました。2003年、シリアルATA（S-ATAまたはSATAと略されることが多い）と呼ばれる新しい標準規格を使用するマザーボードやドライブが出荷され始めました。明確にするために、古いタイプのATAドライブは現在パラレルATA（P-ATAまたはPATA）と呼ばれることがありますが、旧規格の正式名称は変更されていません。

ATAデバイスとSATAデバイスの明らかな違いは、電源とデータに異なるケーブルとコネクタを使用していることです。ATAデバイスで使用されるおなじみの幅の広い40ピンのデータコネクタと大きな4ピンのMolex電源コネクタ（図2-8参照）ではなく、SATAは7ピンの薄くて平らなデータコネクタと類似の15ピンの電源コネクタ（図2-9参照）を使用します。

図2-8：PATAデータコネクタ（左）と電源コネクタ

図2-9：SATA電源コネクタ（左）とデータコネクタ

失われた電圧

図2-9に示すSATA電源ケーブルは、赤いワイヤで+5V、黄色いワイヤで+12Vを供給し、2本の黒いグランド線があります。完全準拠のSATA電源コネクタには、オレンジ色の+3.3Vワイヤが追加されます。

おそらく偶然の一致ですが、15ピンのSATA電源コネクタは4ピンのMolex PATA電源コネクタと全く同じ幅ですが、SATA電源コネクタの方がかなり薄いです。幅8mmの7ピンSATAデータコネクタは、40ピンのPATAデータコネクタよりもはるかに狭いです。この全体的な幅と厚さの削減により、SATAは2.5インチのノートブック用ハードドライブに適しており、デスクトップシステムでもますます一般的になっています。

壊れやすいコネクタ

SATAのデータケーブルと電源ケーブルを取り付けたり取り外したりする際は、細心の注意を払ってください。SATAコネクタは薄いため壊れやすいですが、最近のSATAコネクタは初期のモデルよりも頑丈になっているようです。取り付けや取り外しの際にコネクタをねじったりトルクをかけたりしないでください。ケーブルコネクタをデバイスコネクタと合わせ、カチッと収まるまで真っ直ぐ押し込んで取り付けてください。取り外すときは、コネクタに横方向の力を加えず、真っ直ぐに引き抜いてください。そうしないと、コネクタが折れてしまう可能性があります。

SATA電源コネクタの比較的多くのピンは、2つのSATA設計目標に対応しています。第一に、システムをオフにせずにドライブを取り付けたり取り外したりするホットプラグ（SATA標準の一部）をサポートするために追加のコネクタが必要です。第二に、SATA電源コネクタは、PATA電源コネクタが提供する+5Vと+12Vだけでなく、+3.3V、+5V、+12Vの電圧を提供するように設計されています。低い+3.3V電圧は、今後導入されるより小型で、静かで、動作温度が低いドライブのための将来を見据えた備えです。

図2-10：マザーボード上のSATAデータコネクタ4つ（L字型のキーイングを表示）

PATA電源コネクタはすべてキー付きですが、PATAデータコネクタについては同じことが言えません。SATAの設計目標の1つは、曖昧さのないキーイングを使用することでした。SATAは図2-10に示すようなL字型の接触本体を使用しており、ケーブルが上下逆さまや逆にインストールされるのを防ぎます。（ピン1を気にする必要はありませんが、SATAケーブルとコネクタの「UP」位置をラベル付けしたり、両方にストライプを引いたりしておくと便利です。）

SATAは他の2つの点でPATAと異なります。第一に、PATAは2つのデバイスを各インターフェースに接続でき、片方をマスター、もう片方をスレーブとしてジャンパー設定します。SATAインターフェースは1つのデバイスしかサポートしないため、デバイスをマスターまたはスレーブとして設定する必要がなくなります。実質的に、すべてのSATAデバイスはマスターデバイスです。第二に、PATAはデータケーブルの長さを18インチ（45.7cm）に制限していますが、SATAはデータケーブルを最大1メートル（39.4インチ）まで許可しています。SATAデータケーブルの薄さと長さの余裕により、ケース内での配線が大幅に容易になり、特にフルタワーケースでは空気の流れが改善されます。

拡張カードは、PCマザーボード自体が提供しない機能を提供するためにPCにインストールする回路基板です。図2-11は、典型的な拡張カードであるATI All-In-Wonder 9800 Pro AGPグラフィックアダプターおよびビデオキャプチャカードを示しています。

図2-11：典型的な拡張カード、ATI All-In-Wonder 9800 Pro

数年前、ほとんどのPCには複数の拡張カードがインストールされていました。2000年頃の典型的なPCには、ビデオカード、サウンドカード、LANアダプター、内蔵モデム、そして何らかの通信アダプターやSCSIホストアダプターが搭載されていたかもしれません。当時のPCですべての拡張スロットが埋まっていることは珍しくありませんでした。

現在は状況が異なります。最近のマザーボードのほぼすべてに、オーディオおよびLANアダプターが組み込まれています。多くにビデオが組み込まれており、FireWire、モデム、SCSIホストアダプター、その他のデバイスなど、あまり一般的ではない機能が組み込まれているものもあります。現代のマザーボードには非常に多くの機能が日常的に組み込まれているため、比較的新しいPCに拡張カードが1枚もインストールされていないことは珍しくありません。

それでも、拡張カードのインストールは、古いシステムを簡単かつ安価にアップグレードする方法です。例えば、オンボードビデオをアップグレードするためにAGPグラフィックカードをインストールしたり、PCをデジタルビデオレコーダーにするためにビデオキャプチャカードをインストールしたり、SATAドライブのサポートを追加するためにSATAコントローラーをインストールしたり、USB 2.0ポートを増やすためにUSBアダプターをインストールしたり、ワイヤレスネットワーキングを追加するために802.11gカードをインストールしたりできます。

各拡張カードは、マザーボード上の拡張スロット、またはマザーボードに取り付けられたライザーカードに差し込まれます。PCシャーシの背面パネルには、各拡張スロット用の切り欠きがあり、カードへの外部アクセスを提供します。空いている拡張スロットの切り欠きは、シャーシに固定された薄い金属のスロットカバーで覆われています。これらのカバーは、切り欠きからのほこりの侵入を防ぎ、電源ファンやシステムに取り付けられた補助ファンによる冷却用空気の流れを維持します。

ケースに穴をあけたままにしないでください

安価なケースには、取り外すためにねじる必要があり、その過程で破壊されてしまうスロットカバーがある場合があります。そのようなケースで開いたスロットをカバーする必要があり、予備のスロットカバーがない場合は、地元のコンピューターショップに尋ねてみてください。おそらく裏に山積みになっているはずです。あるいは、ダクトテープを使用して隙間を塞いでください。（後で必要になる可能性のあるスロットを汚さないように、ケースの外側に貼ってください。）RF漏れが心配な場合は、3Mが接着剤を通じて導電性のある金属テープを販売していますが、もちろんそれを活用するにはケース内部に貼る必要があります。

拡張カードを取り付けるには、小さなネジで固定されているか、単に周囲の金属にダイスタンプされている可能性があるスロットカバーを外します。後者の場合、ドライバーやラジオペンチを使用して注意深くスロットカバーをねじり取ります。（注意してください！エッジが非常に鋭い場合があります。）後でスロットカバーを交換する必要がある場合は、スロットカバー上部の切り欠きに合う小さなネジを使用してシャーシに固定します。拡張カードの背面は、スロットカバーに似たブラケットを形成しており、同様の方法でシャーシに固定されます。カードの目的によっては、このブラケットに外部ケーブルを接続できるコネクタが含まれている場合があります。

PCで作業する際、拡張カードの取り付けや取り外しが必要になることが頻繁にあります。特定の拡張カードで作業していない場合でも、作業が必要なPCのセクションにアクセスするために、それを取り外さなければならないことがあります。拡張カードの取り付けと取り外しは、ケース、マザーボード、拡張カード自体の品質によって、難しかったり簡単だったりします。高品質のケース、マザーボード、拡張カードは厳しい公差で構築されているため、拡張カードの差し込みや取り外しが容易です。安価なケース、マザーボード、拡張カードは公差が緩いため、無理やりはめ込むために文字通り薄い金属板を曲げなければならないことがあります。

どのカードをどのスロットに入れるべきかという質問がよくあります。異なる種類の拡張スロットがあり、カードは同じタイプのスロットにしかインストールできないという当然の事実に加えて、この質問に対する答えを決定する4つの考慮事項があります：

カードのサイズやマザーボードやケースの設計によって、特定のカードが特定の物理的なスロットに適合しない場合があります。例えば、ケースの設計により、特定のフルレングスカードが受け付けられない場合があります。この場合は、短いカードをフルレングススロットから短いスロットに移動し、空いたフルレングススロットを新しい拡張カードに使用するなど、拡張カードを入れ替える必要があるかもしれません。また、カードが物理的に特定のスロットに適合していても、そのカードから突き出たコネクタが別のカードと干渉したり、ケーブルを配線するための十分なスペースがない場合があります。

カードが位置依存であるかどうかを決定する、スロットタイプ、カードタイプ、BIOS、オペレーティングシステムなどのいくつかの変数があります。

このため、常に可能とは限りませんが、一度取り外したカードは同じスロットに戻すのが一般的な良い慣習です。カードを別のスロットにインストールした場合、Windowsがドライバーの再インストールを強制しても驚かないでください。本当に運が良ければ、製品のアクティベーションを再度行う楽しみがあるかもしれません。

二人は多すぎ

隣接するスロットに2枚の拡張カードをインストールするのではなく、空気の流れと冷却を改善し、カード上のコネクタやジャンパーにできるだけアクセスしやすくするために、それらを可能な限り離すようにしてください。

念のために

PCIマザーボードと最新のオペレーティングシステムでは割り込み競合はまれですが、発生する可能性があります。特に、PCIスロットが4つ以上あるPCIマザーボードはスロット間で割り込みを共有するため、同じリソースを必要とする2枚のPCIカードを、割り込みを共有する2つのPCIスロットにインストールすると競合が発生する可能性があります。その場合は、競合している拡張カードの一方を別のスロットに移動することで競合を解消できます。すべてのPCIスロットが使用中のシステムであっても、カードを入れ替えるだけで競合を解消できたことが頻繁にあります。詳細はマザーボードのマニュアルを参照してください。

最近では比較的まれですが、マザーボードと電源の組み合わせによっては、内蔵モデムのように電力を大量に消費する拡張カードに、それらのカードが電源に最も近いスロットにインストールされている場合にのみ十分な電力を供給できるものがあります。これは、電源が現在よりも堅牢でなく、カードが現在よりも多くの電力を必要としていた数年前には一般的な問題でしたが、最新の機器でこの問題が発生することはほとんどありません。この例外の1つがAGPビデオカードです。最近の多くのマザーボードはAGP 2.0 1.5VビデオカードやAGP 3.0 0.8Vビデオカードのみをサポートしており、古い3.3V AGPカードはそのスロットと互換性がないことを意味します。

最近の機器でははるかにまれなもう一つの問題は、一部の拡張カードが隣接するスロットのカードに干渉するのに十分なRFを生成することです。数年前、一部のカード（特にディスクコントローラー、モデム、ネットワークアダプター）のマニュアルにはこの問題が記載されており、他のカードから可能な限り離してインストールすることが推奨されていました。新しいカードでこの種の警告を見ることは数年ありませんが、システムに古いカードが含まれている場合は依然として遭遇する可能性があります。

図2-12：5つの白いPCIスロットとダークブラウンのAGPスロット

図2-13：2つの白いPCIスロット、2つのPCI Express X1スロット、さらに2つの白いPCIスロット、黒いPCI Express X16ビデオカードスロット

図2-14：均等に押し下げて拡張カードを装着する

拡張カードを取り付けるには、以下の手順に従ってください：

1. カードに付属の指示書を読んでください。特に、カード用のソフトウェアドライバーのインストールに関する指示を注意深く読んでください。カードによっては、カードを取り付ける前にドライバーをインストールする必要があります。また、カードを先に取り付けてからドライバーをインストールする必要があるカードもあります。
2. シャーシのカバーを外し、マザーボードを調べて空いている拡張スロットを確認します。拡張カードが必要とするタイプの空いている拡張スロットを見つけます。最近のPCには、32ビットおよび64ビットのPCI汎用拡張スロット、AGPビデオカードスロット、1つまたは2つのPCI Express x16ビデオカードスロット、1つまたは複数のPCI Express x1機能スロットなど、いくつかのタイプの拡張スロットが利用可能な場合があります。適切なタイプのスロットが複数空いている場合は、カードを密集させるスロットよりもカード間のスペースを維持するスロットを選択することで、熱関連の問題が発生する可能性を減らすことができます。図2-12は、AGPマザーボードのスロットの標準的な配置を示しており、左上に5つの白い32ビットPCIスロット、その右下に1つのダークブラウンのAGPスロットがあります。図2-13は、PCI Expressマザーボードのスロットの標準的な配置を示しており、左から順に、2つの白い32ビットPCIスロット、2つの短い黒いPCI Express X1スロット、さらに2つの白いPCIスロット、ビデオアダプター用の1つの長い黒いPCI Express X16スロットがあります。
3. 各拡張スロットへのアクセス穴がシャーシの背面に存在します。未使用のスロットでは、この穴はシャーシに向かって下向きにねじ込まれたネジで固定された薄い金属のスロットカバーによって塞がれています。選択したスロットに対応するスロットカバーを決定してください。これは、聞こえるほど簡単ではない場合があります。一部のタイプの拡張スロットはオフセットされており、そのスロットと揃っているように見えるスロットカバーが正しいものとは限りません。拡張カード自体をスロットに合わせ、カードブラケットが一致するスロットカバーを確認することで、どのスロットカバーがスロットに対応しているかを確認できます。
4. スロットカバーを固定しているネジを外し、スロットカバーをスライドさせて取り出し、カバーとネジを脇に置きます。
5. 内部ケーブルがスロットへのアクセスを遮っている場合は、優しく脇に移動するか、一時的に切断してください。再接続する場所がわかるように、適切な接続をメモしておきます。
6. 拡張カードをゆっくりと位置に導きますが、まだ装着（座らせる）しないでください。拡張カードブラケットの底にある突起がシャーシの対応する隙間に滑り込み、拡張カードのバスコネクタ部分が拡張スロットと正しく揃うことを視覚的に確認してください。高品質のケースでは、すべてが手間なく正しく揃うはずです。安価なケースでは、カード、シャーシ、スロットをすべて揃えるために、ペンチを使用してカードブラケットをわずかに曲げる必要がある場合があります。そうする代わりに、ケースを交換することを好みます。
7. すべてが正しく揃っていることを確認したら、親指をカードの上端に置き、各親指をカードの下にある拡張スロットの両端に当てて、図2-14に示すように、カードがスロットに収まるまで真っ直ぐ下に優しく押し下げます。カードの下にある拡張スロットの中央に圧力をかけ、カードをねじったりトルクをかけたりしないでください。一部のカードはほとんど触覚的なフィードバックなしで簡単に収まります。他のカードはかなりの圧力が必要で、カチッと収まるのを感じることができます。このステップを完了すると、拡張カードブラケットがシャーシのネジ穴と正しく揃うはずです。
8. 拡張カードブラケットを固定しているネジを取り付け直し、カード取り付け時に一時的に切断したケーブルをすべて元に戻します。新しいカードに必要な外部ケーブルを接続し（つまみネジはまだ完全に締めないでください）、何かを忘れていないかシステムを素早く一通り確認してください。
9. PCの電源を入れ、新しいカードが認識され、期待通りに機能することを確認します。確認が済んだら、システムの電源を切り、カバーを取り付け直し、すべてを再接続します。未使用のスロットカバーは予備として保管してください。

拡張カードを取り外すには、以下の手順に従ってください：

1. システムカバーを取り外し、取り外す拡張カードの位置を確認します。注意しないと、間違ったカードを外してしまうことがどれほど簡単か、驚かされます。外科医が時々失敗するのも不思議ではありません。
2. 正しいカードの位置を確認したら、接続されている外部ケーブルをすべて外します。カードに内部ケーブルが接続されている場合は、それらも外してください。カードにアクセスするために、無関係な他のケーブルを一時的に外したり配線し直したりする必要がある場合もあります。その場合は、外したケーブルにラベルを付けてください。
3. カードブラケットを固定しているネジを外し、安全な場所に置きます。
4. カードの両端近くをしっかりと握り、適度な力で真上に引き上げます。カードが外れない場合は、接続を解除するために、優しく前後（スロットコネクタと平行）に揺らしてください。カードを握るときは注意してください。一部のカードには鋭いハンダの先端があり、注意しないとひどく切ってしまう可能性があります。カードを安全に握る場所がなく、厚手の手袋が手元にない場合は、カードと肌の間に厚手の段ボールを挟んでみてください。
5. カードを保存する予定がある場合は、保管用として静電気防止袋に入れてください。将来の参考のために、袋に日付とカードのメーカー名および型番をラベル付けしておくのが良い方法です。ドライバーディスクがある場合は、それも袋に入れておきます。空いたスロットに新しい拡張カードを取り付けない場合は、適切な空気の流れを確保するためにスロットカバーを取り付け、カバーを固定するネジを取り付けてください。

危険、ウィル・ロビンソン！

マザーボードに溶接されているかのように、非常にきつく装着された拡張カードにいつか遭遇するかもしれません。そのような場合、カードブラケットの背面にあるコネクタに親指をかけて上に押し上げ、テコの原理を利用したくなるかもしれません。それはしないでください。ブラケットが座るシャーシのエッジは鋭利な刃物のようなことがあり、カードがようやく外れたときにひどく切ってしまう可能性があります。代わりに、2本のコードをスロットの前後でカードにループさせ、図2-15に示すように、それらを使ってカードをスロットから「歩かせて」取り出してください。他に何もない場合は、靴紐でも代用できます。完全に行き詰まったカードの場合は、カードをスロットから引き抜くときにマザーボードがたわんでひびが入るのを防ぐために、マザーボード自体に下向きの圧力を加えるもう一人の手が必要になる場合があります。

図2-15：バーバラが安全な方法で動かない拡張カードを引き抜く

AGPまたはPCI Expressビデオカードを取り外す際は、特に注意してください。多くのマザーボードには、図2-16に示すようなビデオカード保持メカニズムが含まれており、カードを物理的に所定の位置にロックします。ビデオカードを取り外すときは、ラッチを解除して、カードが自由になるまでゆっくりと上に引いてください。無理に外そうとすると、ビデオカードやマザーボードを損傷する可能性があります。

図2-16：AGP保持ブラケットはAGPカードをスロットに物理的にロックします

ジャンパーは、PCや周辺機器のハードウェアオプションを設定するために使用されることがあります。ジャンパーを使用すると、単一の電気接続を作成または切断でき、コンポーネントの1つの側面を構成するために使用されます。ジャンパーまたはスイッチの設定は、プロセッサのフロントサイドバス速度、PATAドライブがマスターまたはスレードライブとして機能するかどうか、拡張カードの特定の機能が有効か無効かなどといったことを指定します。

古いマザーボードや拡張カードでは、ほとんどまたはすべての構成オプションを設定するために多数のジャンパーが使用されている場合があります。最近のマザーボードはジャンパーの使用が少なくなり、代わりにBIOSセットアッププログラムを使用してコンポーネントを構成します。実際、現在のほとんどのマザーボードには、ジャンパーは1つか数個しかありません。これらのジャンパーは、マザーボードを取り付ける際にプロセッサ速度などの静的なオプションを構成したり、BIOSのアップデートなどの頻度の低いアクションを有効にしたりするために使用します。

より正確にはジャンパーブロックと呼ばれるジャンパーは、2つのピンを橋渡しして電気的な接続を形成できる、金属接点が埋め込まれた小さなプラスチックブロックです。ジャンパーブロックが2つのピンを橋渡しする場合、その接続はオン、クローズド、ショート、または有効と呼ばれます。ジャンパーブロックが取り外された場合、その接続はオフ、オープン、または無効と呼ばれます。ピン自体もジャンパーと呼ばれ、通常は「JPx」（xはジャンパーを識別する数字）と略されます。

3つ以上のピンを持つジャンパーは、3つ以上の状態を選択するために使用できます。図2-17に示す一般的な配置は、1、2、3と番号付けされた3つのピンの列を含むジャンパーです。ピン1と2、またはピン2と3をショートさせたり、ジャンパーブロックを完全に取り外したりすることで、3つの状態を選択できます。ジャンパーは隣接するピンのペアしか閉じることができないため、ピン1と3をジャンパーすることはできないことに注意してください。この例では、USBPW12およびUSBPW34ジャンパーを使用して、番号1から4までの4つのUSBポートのWake-on-USB構成を設定できます。これらのジャンパーはピン1と2をショートさせており、これによりマザーボードはWake-on-USBに+5Vを使用するように構成されます。それらのジャンパーを2-3の位置に移動すると、Wake-on-USBは+5Vsbを使用するようになります。

図2-17：3ピンジャンパーブロックの1-2ピンをショートさせている2つのジャンパー

独立したジャンパーの取り付けや取り外しには指を使用できることも多いですが、ラジオペンチが最適なツールです。ただし、ジャンパーは非常に密集しているため、ラジオペンチでも作業したいジャンパーだけをつかむのが難しい場合があります。その場合は、止血鉗子や蚊取り鉗子（どの薬局でも入手可能）を使用してください。ジャンパーをオープンに設定する必要がある場合は、ジャンパーブロックを完全に取り外さないでください。代わりに、1つのピンだけに装着してください。これにより接続はオープンになりますが、後でその接続をクローズする必要が生じた場合にジャンパーブロックが手元にあることが保証されます。

ジャンパーブロックには、互換性のない少なくとも2つのサイズがあります：

• 標準ブロックは大きくて一般的に使用されるサイズで、多くの場合、濃い青色または黒色です。（図2-17に示すジャンパーは標準サイズです。）
• ミニジャンパーブロックは、表面実装コンポーネントを使用する一部のディスクドライブや基板で使用され、多くの場合、白色または明るい青色です。

新しいコンポーネントには、それらを構成するのに十分なジャンパーブロックが必ず付属しています。デバイスを構成する際に1つ取り外した場合は、将来の可能性に備えて、デバイス上の便利な平らな場所にテープで貼り付けておいてください。また、誰かが「余分な」ジャンパーブロックをすべて取り外してしまったコンポーネントを再構成する必要がある場合に備えて、予備をいくつか手元に置いておくのが良い方法です。基板やディスクドライブを廃棄する際は、最初にジャンパーブロックを取り外し、パーツチューブに保管してください。（公式のパーツチューブがない場合は、私たちがしているように、スナップ式の蓋が付いた古いアスピリンの瓶を使用してください。）

ドライブの取り付けと構成方法について説明する概要セクションをここに作成する予定でした。残念ながら、その情報を概要レベルに凝縮することは不可能でした。物理的な取り付け手順は、以下の多くの要因によって大きく異なり、構成手順はさらに大きく異なります：

• ドライブタイプ
• 物理的なドライブサイズ：高さと幅、および（場合によっては）深さ
• 内蔵（ハードドライブ）対外部からアクセス可能（フロッピー、光学、およびテープドライブ）
• 特定のケースによって提供される取り付け配置
• ドライブインターフェース（ATA対シリアルATA）

図や例を含む、さまざまなドライブタイプの取り付けと構成に関する具体的な情報については、ハードドライブ、光学ドライブ、または外部ストレージデバイスなど、そのデバイスタイプを扱うセクションを参照してください。

コンピューターの取り扱いに関する詳細