パタゴニアの裁縫用語集

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• 手縫いのステッチ：針が進む方向（個々のステッチが作られる方向）とは逆方向に縫うステッチの総称。（ほつれた裾のバックステッチを参照）
• 補強技術：ミシン縫いの開始点や終了点で一般的に使用される、縫い目の端を固定してほつれを防ぐための裁縫技術。縫い目の終端を数針往復して縫い合わせることで、ステッチを補強し固定します。

ダウンの中わたを保持・収納する仕切りや部屋。バッフルは、ダウンが製品全体に均一に分散されるよう縫い合わされており（または他の構造により）、ダウンが偏ったり移動したりするのを防ぎます。この設計により、中わたの均一性と保温性が維持され、効果的な熱保持が可能になります。バッフルの構造には、縫い目があるタイプ、接着やテープ留め、ボックス構造、3D織りなどがあります。

ベルトループやポケットの角など、負荷がかかりやすい箇所の縫い目を補強するために使用される、密に縫い込まれた一連のステッチ。

縫い目を長くし、後から簡単に取り外せるようにしたステッチ。生地を一時的に固定するために使用します。

バイアスとは、生地の縦糸と横糸に対して45度の斜めの方向を指します。伸縮性のない織物であっても、バイアスの方向にはある程度の伸縮性があります。

• 名詞 - 布端のほつれを防ぎ、耐久性を高めるために、布の端を包み込んだり仕上げたりする細長い素材。
• 動詞 - 生地やステッチで切りっぱなしの端を包むこと。

生地の端に直線的なステッチをループ状にかけて、鎖のような模様を作る裁縫技術（装飾的に使われることが多い）。（パッチのブランケットステッチを参照）

ボタンを通すために生地に作られた仕上げ済みの穴。ボタンホールは機能的な留め具であり、ボタンを通して生地の両側を固定する役割を果たします。シャツ、ジャケット、パンツの閉じ口などで一般的です。

鎖状の連続したループで構成されるステッチ。

2本以上の針を使用する専用ミシンで形成されるステッチ。特に裾や平らな縫い目など、伸縮性のある生地を取り付ける際に使用されます（ロックミシンとは異なり、布端そのものではなく布地に直接縫い付けます）。カバーステッチを1本で行うと表側は平行な直線ステッチに見え、裏側はジグザグ状に絡み合ったステッチになります。ダブルカバーステッチは、両面ともジグザグ状に絡み合った見た目になります。

生地の穴、摩耗した箇所、破れを補修する技術。糸を補足して隙間を埋め、弱ったり損傷したりした生地を補強します。

• 織りダーニング は、損傷箇所に縦糸と横糸を織り込んで補修する手縫い技術です。（ニットの穴の織りダーニングを参照）i
• ニットダーニング は、糸のループを編み直して損傷箇所を補修する手縫い技術です。
• ミシンダーニング は、損傷したエリアに（パッチを使用する場合としない場合がある）ステッチを重ねて、弱った部分を再生・補強するミシン縫い技術です。

デニムやキャンバス生地を縫うために特別に設計された糸で、一般的な縫い糸よりも重く頑丈です。パタゴニアのデニム糸は、デニムの構造や使用に伴う負荷や摩擦に耐えるよう、ポリエステル芯を持つコットン素材で作られています。

刺繍糸（「撚り綿糸」とも呼ばれる）は、緩く撚られた6本の糸束です。通常は綿で作られていますが、シルク、リネン、合成素材の場合もあります。滑らかな質感、重量、耐久性から、刺繍に使用されます。

縫い針の端近くにある穴のこと。縫うときに糸を通します。

機能的、装飾的、あるいは補修目的のために生地に作られた、補強された小さな穴。

生地は、その製造方法と、生地内の糸が構成する構造によって分類されます。主な2種類は、織物とニットです。（織物 およびニットを参照）

生地の表面。 右側 や 正面 とも呼ばれ、衣類を着用した時に見えるように設計されている面です。一般的に色は濃く、光沢や織りの構造が裏面とは異なることがあります。裏面も参照してください。

縫製中に生地同士を合わせる方向。表面（右側）同士を向き合わせることで、裏面（背面）が外側を向くようにします。「中表（なかおもて）」とも呼ばれます。

糸や繊維を構成する素材や物質のこと。具体的にはその内容と起源を指します。アイテムの繊維組成は通常タグに記載されており、生地に含まれる割合で表示されます。コットン、ウール、ナイロン、ポリエステルなどが含まれます。異なる繊維はそれぞれ独自の特性を持っており、生地の外観、質感、耐久性、縫製中の挙動に影響するため、補修を行う上で繊維組成の確認は非常に重要です。

織物の端がほつれた状態。ほつれは、特に織り目が粗い織物の切りっぱなしの端に見られる自然な傾向です。

生地の方向性を示すもの。生地の中の糸が走る方向によって決まります。織物の場合、「縦地（lengthwise grain）」は経糸（warp yarns）に従い、「横地（crosswise grain）」は緯糸（weft yarns）に従います。ニットの場合、地目はループの列と行に従います。2つの地目は常に直交しています。（ 経糸（Warp）および緯糸（Weft）を参照）

（ハンド、ファブリックハンド、生地の感触とも呼ばれる）生地を手に取ったときや、着用時に肌に触れたときの感覚的な質感を指します。

• 名詞 - 生地を折り返して縫い付けることで端を包み込み、ほつれを防ぐための、1つまたは複数の生地の端に施された仕上げ。
• 動詞 - 裾を作ったり、既存の裾を直して長さを変えたりする作業。

ニシンの骨のようなパターンを作るために、斜めのステッチをクロスさせる裁縫技術。（ 縫い目の割れのヘリンボーンステッチを参照）

編み物によって作られるテキスタイルの一種。糸のループが上方向に連続して絡み合っています。

縫い代を45度の角度で折りたたむことで、生地の角をきれいに仕上げる技術。

ロック縫いを参照。

衣類の仕上げ済み開口部やスリット。多くの場合、ボタン、スナップ、面ファスナーなどの留め具が付いた布の折り返しで構成されます。プラケットにより、ネックライン、ウエストライン、袖口、ポケットなどの開口部にアクセスしやすくなります。

縫い目に沿った意図しない生地の寄りやシワ。手縫いのステッチの張力が不均一だったり、過度な力がかかったりすることで生地がたわみ、発生することがあります。

表面を参照。

同じ長さの直線ステッチを一定の間隔で縫う技術。最も基本的な手縫いステッチであり、 しつけ縫いによく使用されます。

生地の層（または他の素材）をサンドイッチのように重ねる技術。裁縫において、複数の生地層を接合する際によく使用されます。

2枚以上の生地をステッチで接合した線。縫い目の種類やスタイルは多様で、機能的かつ装飾的な目的を果たします。　

布の端からステッチラインまでの領域。縫い代は安定性を提供し、ほつれた布端からステッチが抜けるのを防ぎます。標準的な縫い代は約約13mmですが、最小は約3mmから数インチまで幅があります。

セルビッジ（耳）とは、生地の仕上げ済みの端のことです。通常、製造過程でほつれや解れを防ぐために縦地の方向に沿って作られます。

オーバーロックとも呼ばれるサージステッチは、専用のミシンを用いて、生地の縫製、裁断、そして生地の端の仕上げを同時に行うステッチです。サージステッチは2～5本の糸で構成され、生地の端で互いに絡み合うループを形成することで、生地の端を固定し、伸縮性を確保します。この用語の派生語には、サージ（名詞、ステッチそのもの）、サージャー（名詞、サージステッチを作るミシン）、サージング（動詞、サージステッチを作る行為）などがあります。

ボタンと生地の表面との間に作られる、盛り上がった糸の輪や軸。シャンクはボタンを生地から少し浮かせるため、ボタンを留めた際にその下を通る衣類の層に隙間を作ることができます。

素材や糸が引っ張られた際に伸縮し、解放されると元の形に戻る能力。生地の伸縮性は、その構造または繊維組成に起因します。

• 2方向ストレッチ生地 は一方向（多くは横地方向）には伸縮しますが、もう一方には伸縮しません。
• 4方向ストレッチ生地 は、縦方向・横方向の両方に伸縮します。

ステッチから最も離れた作業糸の端。縫っている最中、糸のテールエンドは自由な状態のままになります。

裁縫中に糸に加わる締め付けや緩みのこと。

衣類の外部から見えるステッチの総称。トップステッチは装飾的または機能的な目的があり、ネックライン、裾、ファスナーなどの端によく使用されます。これにより、安定性が向上し、端がすっきりと仕上がります。

• 名詞 - 余分な生地や糸を、多くの場合端に沿って切り取ること。
• 動詞 - 衣類の修復に使用される生地、糸、副資材の総称。ボタンや留め金などのハードトリム、ゴムや面ファスナーなどのソフトトリムに分類されます。

織物の中で縦方向に走る糸のこと。製造時、経糸は織機に巻き付けられ、緯糸がその間を通過する間、緊張状態に保たれます。布の製造において、経糸と緯糸は、糸をテキスタイル（織物）に変えるための織りにおける2つの基本構成要素です。

織物の中でセルビッジからセルビッジへと横方向に走る糸のこと。製造時、緯糸は静止した経糸の間を動きながら配置されます。布の製造において、経糸と緯糸は、糸をテキスタイルに変えるための織りにおける2つの基本構成要素です。

布の端に糸でらせん状のステッチをかける裁縫技術。ホイップステッチはステッチの長さや密度を様々に変えることができ、端の結合、縫い合わせ、パッチの取り付けに使用されます。（破れのホイップステッチおよびパッチのホイップステッチを参照）

裁縫中にステッチを作るために現在使用している糸の部分。多くの場合、ステッチラインから出ている最初の数インチの糸がワーキングスレッドであり、縫い手がそれを操作して次のステッチを作ります。

織機によって作られるテキスタイルの一種。縦糸（経糸）と横糸（緯糸）が上下に交互に交差しています。

ダーニングを参照。

生地の裏面。着用時には見えないように設計されています。これは生地の背面に当たり、表面（フェイスやフロントと呼ばれる）の反対側です。裏面は通常色が薄く、光沢や織りの構造が表面とは異なることがあります。

糸（ヤーン）は、長く連続した繊維が絡み合ったものの総称です。ニット、織物、かぎ針編みなどを通じてテキスタイルを作るために使用されます。裁縫の過程で使用されるスレッド（糸）は、ヤーンの一種です。