オーブンがオンにならない

オーブンに電源が供給されていますか？

オーブンの電源が切れていると動作しません。庫内のライトや外部の制御ライトが点灯しているか確認してください。オーブンのライトは点灯しているのに、適切な温度に達しない場合もあります。

注：これらの修理のほとんどには、重要な電気トラブルシューティングツールであるマルチメーターの使用方法を知る必要があります。iFixitストアでマルチメーターを購入し、こちらのガイドの手順を参照してください。

• 電源が入っていないような場合は、電気ブレーカーを確認してください。ブレーカーが落ちている場合はリセットしてください。
  • 電気オーブンには240V ACが必要であり、2つのハンドルが連結されているか、あるいは1つのハンドルの2極ブレーカーが搭載されています。いずれの場合も、ブレーカーはパネル内の2つのスペースを占有します。
  • ガスオーブンには120V ACの電圧供給が必要です。ガスオーブンがGFCIコンセントに接続されている場合もありますが、これは一般的ではありません。
• それでも電源が入らない場合は、延長コードを使って別のコンセントに接続し、再度テストしてください。電気レンジの場合、通常、家の中にレンジに給電できる240Vコンセントが1つしかないため、これは一般的に不可能です。また、機器が直結配線されている場合は、このテストはできません。
  • 別のコンセントで動作する場合は、住宅の電気設備に問題があります。電気工事業者への連絡を検討してください。
  • 別のコンセントでも電源が入らない場合は、オーブン自体に電気的な問題がある可能性が高いです。家電修理業者に依頼するか、トラブルシューティングを続けてください。

制御装置からイグナイターに電流が送られると、電流が流れ始めます。電流が流れるにつれてイグナイターはますます熱くなり、十分な電流が流れると安全バルブが開きます。この時点で、イグナイターはガスに点火するのに十分な熱さになっています。時間が経つと、イグナイターが弱まり、安全バルブを正しく開けなくなることがあります。これはガスオーブンで最も一般的な故障です。

• オーブンの底にあるカバーとシールドを取り外し、ベイク設定をオンにします。イグナイターが光り始めるか観察してください。
• イグナイターが光っても、90秒経ってもガスに点火されない場合は、イグナイターが弱っていると考えられます。イグナイターを交換してください。イグナイター回路の電流の流れを確認することもできますが、ガスバルブを開くために必要な電流を確認するには、サービス技術シートまたはマニュアルが必要です。
• イグナイターが光らない場合は、イグナイターを取り外し、デジタルマルチメーター（DMM）を使用して導通（Ω）をテストします。導通は、電気の通り道がつながっているかどうかを示します。
  • オープン回路（OL）と表示される場合は、イグナイターを交換してください。
  • オーブン用イグナイターはこちらです。

Whirlpool製スパークイグナイター

• 他のオーブンでは、車のスパークプラグに似たセラミック製のスパークイグナイターが使用されている場合があります。以下の情報は、スパーク点火方式を採用しているWhirlpool製オーブンで最も役立ちます。
  • ベイク制御を操作して、スパークイグナイターが動作するか確認してください。Whirlpoolのダイレクトスパーク点火（DSI）ユニットでは、スパークが始まるまで40秒の遅延があるため、1分ほど待機してください。この遅延は、点火されなかったガスを放出させるためのものです。スパークモジュールは、ガスバルブソレノイドが正しく接続されているかも確認します。接続されていないと判断されると、スパークは発生せず、システムは「ロックアウト」状態になります。
  • WhirlpoolのDSIオーブンでは、4回試行するごとに2回（1対のスパーク）のスパークが発生し（合計で約3.5〜4秒間）、その後40秒間一時停止します。
  • Whirlpoolのシステムには、ガスが点火したかを検知する炎センサーも搭載されています。
  • 一時停止を挟んで3回試行しても失敗した場合、システムは「ロックアウト」状態になります。
  • Whirlpool DSIシステムのマニュアルは8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manualに添付されています。
• スパークイグナイターのチューブを取り外し、ハウジングのひび割れや先端の損傷がないか点検してください。これらはコンポーネントの損傷を示しており、交換が必要な場合があります。尖った先端を持つ金属棒のようなタイプのスパークイグナイターもあります。

イグナイターやエレメントの電源配線は、熱源の近くで焼損し、黒ずんで見えることがよくあります。これが原因で点火できなくなることがあります。

セルフクリーニングサイクルの後にオーブンが起動しない場合は、サーマルスイッチがトリップした可能性が高いです。このスイッチは、通常の動作中にオーブンが過熱するのを防ぎます。セルフクリーニングサイクル（800°Fを超えることがあります）の後、スイッチが過熱と誤認してトリップすることがあります。一部のオーブンには、サーマルスイッチではなくサーマルヒューズが搭載されています。

• オーブンのブレーカーをオフにし、転倒防止ブラケットが正しく固定されているか確認してください。これらは通常、ドア付近の前面にあり、取り外しに特別な工具が必要な場合があります。
• オーブンを引き出したら、リアカバーを取り外し、サーマルスイッチを探します。
• スイッチのリセットボタンを押してください。スイッチにリセットボタンがない場合は、マルチメーターを使用して導通をテストします。スイッチの抵抗値が1Ωを超える場合は、交換してください。
• 正常であれば、次の項目に進んでください。

サーマルヒューズは、オーブンを保護するために高温になると溶断します。オーブンのセルフクリーニング設定では、高温になるためこのヒューズが切れることがあります。

• デジタルマルチメーターを使用して、ヒューズの導通（Ω）を確認します。
• 導通がなく溶断している場合は、ヒューズを交換してください。

ブロイルエレメントとベイクエレメントは別のコンポーネントであり、故障している可能性があります。

• オーブンをオンにして各コンポーネントをテストし、熱が出ているか確認してください。
• 熱が発生しなかった加熱エレメントを取り外し、マルチメーターで導通をテストします。導通がなければエレメントを交換してください。

温度を設定するコントロールノブが故障している可能性があります。この部品は、電圧計を使用してテストするのが最適であり、モデルごとに大きく異なります。

サーモスタットは、設定温度に達したときにイグナイターをオフにする信号を送ります。サーモスタットが故障すると、イグナイターがオンにならない場合があります。また、電気コンロの加熱エレメントの制御にも関与しています。

• サーモスタットを取り外し、マルチメーターで導通（Ω）をテストします。
• 導通がない場合は、サーモスタットが故障しています。

オーブンの温度センサーは、室温で通常1050Ω〜1100Ωという非常に精密な抵抗値を持つように作られています。これらはRTDとも呼ばれ、抵抗値は熱によって変化しますが、一般的なサーミスターよりも変化が少ないです。これらが故障することはあまりありません。

安全バルブは、イグナイターが十分に加熱された後に作動します。これが故障することはあまりありませんが、確認する価値はあります。

• バルブから配線を外し、マルチメーターを使用して導通をチェックします。バルブはゼロではない値（Ω）を示すはずです。

この基板はオーブンの頭脳にあたる部分です。他のコンポーネントをテストした後に、リレー基板または電子制御板を探してください。基板のテストでできることは限られているため、まず他の修理を試すことが重要です。

• 基板に焦げ跡や黒ずんだコンポーネントがないか目視で確認してください。損傷が見られる場合は基板を交換してください。

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