LG 冷蔵庫から水が出ない

この翻訳は機械によって生成されたものであり、人間による校正は行われていません。母国語は日本語ですか？翻訳を校正する。

作成者: Bill Gilbert

冷蔵庫から水が出ない場合、すぐに以下の項目を確認してください。

冷蔵庫のプラグが差し込まれ、電源が入っているか（ドアを開けたときにライトが点灯するか確認してください。「そんなの当たり前だ」と思われるかもしれませんが、意外と見落としがちなポイントです）。
水道がオンになっており、接続されているか確認してください。家庭の水道供給元（しつこいようですが、ここも確認！）と冷蔵庫への供給ラインの両方をチェックします。
冷蔵庫の供給バルブから冷蔵庫本体へつながるインレットホースやチューブが折れ曲がっていないか確認してください。冷蔵庫を移動させた際に、チューブが折れたり潰れたりすることがあります。銅管は折れ曲がると元に戻りにくく、柔らかいチューブは折れやすいため注意が必要です。ステンレス編組ホースを使用するのが良いでしょう。
コントロールパネルがロックされていないか確認してください（ディスプレイにロックアイコンが点灯している場合）。解除するには、ロックボタンを3〜5秒間長押しします（チャイルドロックモードとも呼ばれます）。
浄水フィルターを交換してください。交換後は必ず空気を抜いてください。そうしないと、氷や水が出なくなることがあります。
- フィルターを交換した直後に水が出なくなった場合は、これが原因である可能性があります。
- 空気を抜くには、ディスペンサーが動作する状態であれば、約4リットル（1ガロン）の水をディスペンサーから出してください。

これらをすべて試しましたか？では、詳しく見ていきましょう。

コネクタが不適切に接続されていたり、接続し忘れていたりすると、水（多くの場合氷も）が出なくなることがあります。冷蔵庫を移動するためにドアを取り外す必要があり、その際に正しく戻されていないことがあります。

ドアヒンジ付近にあるすべてのコネクタを確認してください。ネジを外してヒンジカバーを持ち上げ、中をチェックします。

すべて問題ありませんか？次の項目に進んでください。

一部のモデルでは、ドアが半開きになっていたり、冷蔵庫側がそう認識していたりすると、水が出ません。機械式スイッチのモデルもあれば、磁気式のリードスイッチを使用しているモデルもあります。

冷蔵庫には通常ドアアラームが付いているため、ドアが開いていると判断されればアラームが鳴るはずですが、アラームが消音されている場合があります。以下の手順でスイッチをテストできます。

ドアを1つ開けます。
ドアの上部付近に、ドアが押し付けるプランジャーやボタンがないか探します。
ボタンを押してみて、庫内のライトが消えるか確認します。消えれば、そのスイッチは正常に機能しています。
ボタンが見当たらない場合は、磁気式スイッチです。小さな磁石を用意してください。
- ドアを閉めたときに向き合う冷蔵庫上部の長いプラスチックカバーの側面、ヒンジから約8〜13cm（3〜5インチ）の場所に磁石を当てます。
- 磁石を当てたときにライトが消えるか確認します。少し場所を動かしてみる必要があるかもしれません。
- ライトが消えない場合は、ドアスイッチが故障している可能性が高いです。その場合、水が出ない原因となります。
ドアスイッチは正常ですか？次の項目へ進んでください。故障している場合は、交換が必要です。

一般的に、冷蔵庫に設置されているチューブが勝手に折れ曲がることはありません。分解や再組み立てが不適切に行われた場合を除きます。詰まりは非常に稀です。もし判断に迷う場合は、「追加情報」セクションにある「チューブの特定」を確認し、どのパーツがどこにつながっているかのヒントを得てください。

最初に確認すべきは、ドアへの供給チューブです。ドアのヒンジカバー（冷蔵庫の上部にあります）を取り外し、中のチューブを点検してください。
- カバーを再設置する際にチューブが挟まってしまうことがあります。
- ドアを開閉するたびにチューブが少し屈曲するため、その動きでチューブがずれて挟まることもあります。
ドアパネル内部のチューブも確認してください。多くのモデルには、ドアパネル内に小さなリザーバーと、その背後にソレノイドバルブがあります。そのバルブが給水を制御し、冷凍庫内の製氷機へも供給しています。
ソレノイドバルブをバイパスして家庭の水圧を利用し、チューブが詰まっていないか確認することもできます。ストレートのカップリング継ぎ手を用意し、バルブの代わりに挿入して、入口と出口のチューブを接続します。水を出す前に、流れ出る水を受ける容器を用意しておいてください。

すべて問題なければ、次のステップへ進みます。

冷蔵庫から水が出ない原因として最も多いのが、ソレノイドバルブの故障です。冷蔵庫には2つのバルブがあり、どちらが故障しているかのテストは比較的簡単です。

以下の2つの問題が考えられます。

インレットバルブ（給水弁）の故障
ディスペンサーバルブの故障

動作すべきバルブが2つあります。1つは冷蔵庫内へ水を流し、もう1つは目的の装置へ水を流します。どちらもオンになり正しく機能しなければ、水は出ません。

冷蔵庫背面の給水部にあるメインバルブ（パイロットバルブ）が機能していないと、氷も作られないことがあります。バルブ交換ガイドはこちら

作業前の状態を写真に撮っておき、マスキングテープなどを使ってバルブのチューブや電気コネクタに印を付けておくと良いでしょう。

バルブの点検は、出口を外して水を受ける容器を用意し、ディスペンサーのレバーまたはスイッチを押すことで行えます。
冷蔵庫のドア内部にバルブがある場合は、前述の「ドアスイッチの故障」セクションの説明に従って、磁石などを使用してドアが閉まっている状態を冷蔵庫に認識させる必要があります。

出口から水が出ない場合は、バルブの故障である可能性が高いです。これは同時にバルブのテストになりますが、水浸しになる可能性があるため注意してください。正直なところ、複雑なテストを試みるよりも部品を交換した方が早い場合があります。その前に、以下の「電気系統のトラブル」セクションを確認してください。

バルブに問題がなければ、次のセクションに進んでください。

主な問題は以下の2点です。

内部のワイヤリングやコネクタの故障
ディスペンサースイッチの故障

これらの冷蔵庫でよくある故障として、ドア内のワイヤリングハーネスがあります。配線は左ドア上部のヒンジの穴を通っているため、ドアの開閉によって頻繁に屈曲し、引っ張られる負荷がかかります。これが配線の断線やコネクタの緩みの原因となります。バルブを交換しても改善しない場合、ドアのワイヤリングハーネスが原因である可能性が高いです。ただし、これを確認するのは困難です。

ディスペンサーが断続的に動作するのが前兆です。
ドアの配線を動かしたときにディスペンサーが動き出すことがあります。

この場合、または断線が確認された場合の唯一の解決策は、ドアを新品に交換するか、ドアのフォームユニットを交換することです。

もう1つ確認すべきは、ディスペンサーのマイクロスイッチです。プロセスガイドはこちら

ディスペンサーの下部を外側に引いてから、右または左の端から上に向かって示す手法を用いると、簡単に取り外せる場合があります。 それでも非常に硬い場合があります。スパッジャーが使えないときは、自動車用の内装剥がしツールを試すこともできます。

スイッチに問題がなければ、可能性はほとんど残っていません。次の項目に進んでください。ディスペンサーはまだ元に戻さない方が良いでしょう。

ディスペンサーマイクロスイッチ（取り外し済み）

ディスペンサー基板

メイン制御板

ディスペンサーの基板が故障している。ディスペンサーユニット全体向けのガイドはこちらですが、白色のハウジング内にあるディスペンサー基板を交換する際にも利用できます。
メイン制御板が故障している。交換ガイドはこちら

残された可能性はこれだけです。

チューブをマルチメーターで追跡することはできません。また、配管は想定外の配置になっていることもあります。残念ながら、どのチューブが何につながっているかを示す「配管図」はありません。ここを解明するいくつかの方法を見てみましょう。

エアダスターと協力者を使ってチューブを追跡できます。
- 各ソレノイドバルブとそれにつながるチューブの写真を撮ります。
- または、テープを貼ってチューブにラベルを付けます。
- 各チューブに空気を吹き込み、空気の流れを感じたり聞いたりして、どこにつながっているかを確認します。
- 確認しながら、何がどこにつながっているかを記録します。図を描くと良いでしょう。

可能な限り、ディスペンサーにつながるチューブに到達するようにしてください。それがわかれば、どのバルブが正常に動作すべきかを判断できます。経路を追跡せずにバルブを交換することもできますが、コストがかかります。多くの場合、実際にはワイヤリングの問題であることが判明します。