LG製ドラム式洗濯機の給水不良

恥ずかしいミスかもしれませんが、費用をかけずに直せる可能性があります！

• まず、プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているか確認してください。
• 次に、洗濯機用コンセントの配線用遮断器（ブレーカー）を確認します。何らかの原因でブレーカーが落ちたままになっているかもしれません。
• 上記のいずれかに該当していた場合は、洗濯機に水が給水されるか確認してください。直っていれば完了です。直らない場合は、次の手順に進みます。

自分や他の誰かが元栓を閉めたまま忘れていることがあります。直前に洗濯機の修理を完了しましたか？

• 元栓をよく確認してください。レバーハンドルですか、それとも丸いハンドルですか？
  • レバーハンドルの場合は、ハンドルが配管と一直線になっていることを確認してください。ボールバルブなので、90度（4分の1回転）しか回りません。
  • 以下にボールバルブの画像を示します。
• 丸いハンドルの場合は、グローブバルブやゲートバルブ、アングルストップバルブの可能性が高く、完全に閉めるには何度も回す必要があります。反時計回りに回してみてください。屋外の蛇口のようなT型ハンドルの場合も、同様の仕組みです。
  • 回る場合は、止まるまで回し続けてください。元栓が逆さまについていたり、ハンドルが横や奥を向いていたりすると、状態を判断するのが難しい場合があります。
  • アングルストップバルブを以下に示します。
    • 回らない場合は、時計回りに回してみてください。回る場合は、元々開いていたということなので、そのままにしておいて問題ありません。
      • ヒント：このタイプのバルブは、全開から8分の1回転ほど戻しておくと便利です。少し閉まる方向に回すことで「開いている」ことを確認できるため、閉まったまま固着していると勘違いするのを防げます。
• 両方の給水バルブを確認してください。
• 可能性は低いですが、以下の点も確認してください：
  • 家全体の元栓が開いているか確認してください。
  • 給湯器の設置状況によっては、給湯器部分に給水・給湯の両方のバルブがある場合があります。給湯器周りのすべてのバルブが開いているか確認してください。

ボールストップバルブ

アングルストップバルブ

洗濯機には、本体側の給水接続部にフィルター（網）が取り付けられています。多くの場合、給水ホース側にも同様のフィルターがあります。これらのフィルターが詰まると、水の流れが遅くなったり、ほとんど出なくなったりします。井戸水を使用している場合は、沈殿物やミネラル分（特に硬水の場合）が蓄積しやすくなります。フィルターの詰まりは、給水が遅くなる非常に一般的な原因です。

確認手順は以下の通りです：

• 水の元栓を閉めます（上記の手順を参照してください）。
• ホースの両端を外します。（ホース内に水が残っている可能性があるため、雑巾やバケツを用意してください。）
• ホース側のフィルターを確認し、汚れていればきれいに掃除します。腐食が激しい場合やミネラル分の堆積がひどい場合は、交換してください。
  • ホース側の金属フィルターは、可能であればニードルノーズプライヤーで慎重に取り外して掃除してください。ホースと一体化していて取り外せないタイプの場合は、ホースごと交換する必要があります。

フィルターのミネラル堆積物は非常に落ちにくい場合があり、交換が必要になることもあります。酢での掃除が効果的です。コップに入れた酢にフィルターを約15分間浸け置きすると（効果が出るまで時間が必要です）、汚れが落ちやすくなります。

• 洗濯機側のインレットフィルターを確認します。取り外し方はこちらのガイドを参照してください。フィルターが正常であれば次の手順へ進んでください。汚れがある場合は：
  • 柔らかい古い歯ブラシと水鉄砲のようなものを使って、ゴミを洗い流してください。空になった食器用洗剤ボトル（酢を入れると便利です）を使うか、シンクで作業します。フィルターが破損している場合（プラスチック製は破損しやすい）、または掃除や取り外し中に壊れてしまった場合は交換が必要です。
• フィルターの汚れをすべてきれいにしたら、ホースをすべて接続し直し、元栓を開けて動作テストを行います。正常に動けば完了です。直らなければ次の手順へ進みます。

給水が全くされないのではなく「遅い」だけの場合は、ドアスイッチやラッチが原因ではないため、この手順をスキップしてください。簡単な確認方法として、「脱水のみ」のコースを実行してみてください。これで動作すればドアスイッチは正常ですので、次の手順へ進んでください。動作しない場合は、故障の多い箇所であるスイッチを点検する必要があります。洗濯機はドアが開いていると判断すると（当然ながら）給水されません。また、ドアがロックされていると認識できない場合（操作パネルの鍵マークが点灯しないなど）も給水されません。

LG製洗濯機のドアラッチ交換ガイドはこちらです。

給水不良の最も一般的な原因の一つは、ソレノイドバルブの故障です。「水またはお湯のどちらかしか出ない」「給水が遅い」といった症状が見られることがあります。フィルターを確認済みであれば、給水が遅い原因はバルブの可能性が高いです。

ソレノイドアセンブリ（ラベルなし）

ソレノイドアセンブリ（ラベルあり）

洗剤ケースハウジング（ラベルあり）

表示：漂白剤、お湯、予洗い、本洗い

多くのLG製洗濯機には、複数の給水ソレノイドがあります。多くの場合、予洗い用、本洗い用、液体漂白剤投入用の3つの冷水用ソレノイドが独立しています（上の例を参照）。洗剤ケースアセンブリにそれぞれの役割がラベル表示されています。通常の洗濯コースでは給水されるのに予洗いでは給水されないといった場合は、対応するソレノイドコイル、あるいはバルブ自体の故障が考えられます。まずは本洗い用のソレノイドをテストします。残念ながら、これらのバルブのほとんどはマルチバルブ一体型であるため、一つが故障するとアセンブリ全体を交換する必要があります。

• 冷水のみを使用して通常の洗濯コースを実行します。何も起こらなければ、本洗い用冷水ソレノイドの故障が疑われます。
• 次に、予洗いコースを実行します。何も起こらなければ、予洗い用冷水ソレノイドの故障が疑われます。
• 次に、お湯のみでの給水を試みます。何も起こらなければ、給湯用ソレノイドコイルの故障が疑われます。
• お湯または水で給水に問題がある場合は、洗濯機を移動してキャビネット（筐体）を開ける必要があります。水が重いので、必ず事前に排水しておいてください。
• 次に、元栓を閉め、ホースを外し、電源プラグを抜きます。
• 開封したら、給水ホースが洗濯機に接続されている箇所を確認します。ここにソレノイドバルブがあります。

• 上の画像のように、マルチメーターで各ソレノイドバルブコイルの抵抗を測定します。
  • 800～1,500 Ωの範囲内であればコイルは正常です。次の手順へ進んでください。
  • この範囲外であればコイルの欠陥であり、バルブを交換する必要があります。

この時点でまだ給水が遅い場合、圧力センサーは原因から除外できます。圧力センサーの不具合は「給水されない」か「溢れる」かのどちらかであり、給水が「遅くなる」ことはないためです。その場合はこの手順をスキップしてください。

原因となり得る箇所を画像で示します。圧力ホースの両端を確認してください。

圧力センサーと圧力ホース

エアドームと圧力ホース

ソレノイド故障の次にこれらを確認するのは、不具合があればシステムがエラーコードを表示するはずであり、すでにその警告が出ている可能性が高いからです。一般的なエラーコードは以下の通りです：

• 給水が検知されない場合、給水エラー『IE』が表示される可能性が高いです。給水不良の状態であれば、これが最も可能性の高いエラーコードです。
• 圧力センサーエラー『PE』については後述します。（リンク）
• 水位が高すぎると判断された場合、オーバーフローエラー『FE』が表示されることがあります。この状態を検知するとポンプを起動させる設定になっており、給水は行われません。
• 排水エラー『OE』が表示されることもあります（OはDの誤認と思われます。dEはドアエラーに使用されます）。これは、排水されていることが検知できないために、洗濯機が給水動作を試みないためです。

この不具合の頻出原因は圧力ホースです。接続部やホース自体からの空気漏れは問題を引き起こします。水によって押し込められた空気が漏れると、洗濯機は「空」だと判断してしまいます（圧力なし＝水なし）。洗濯機は自動的に給水しようとして溢れ出す可能性があります。制御部に繋がる圧力チューブが詰まって高い気圧が閉じ込められると、洗濯機は「満水」だと勘違いし、給水が行われません。

• ホース全体を点検してください。特に本体に固定されている箇所で破損や切れ目がないか、両端が外れたり緩んだりしていないかを確認します。ホースにひび割れがあれば交換してください。
• 詰まったホースも問題を引き起こします。センサーが洗濯槽の給水を検知できても、詰まりによって空気が排出されず、空になったことを検知できないためです。
  • 両端を外した状態で、圧力センサー側からホース全体に空気を吹き込みます。
  • 詰まっている場合は、木の棒などで押し出してみてください。詰まりが取れない場合はホースを交換してください。
• ホースを圧力センサーに繋ぎ直し、エアドーム側から息を吹き込んで空気漏れがないか確認します。
• エアドーム側の接続を確認し、次に圧力センサー側の接続を外してエアドーム側の接続を確認します。接続の緩みを探しています。
  • 接続部から漏れがある、または緩んでいる場合はホースを交換してください。
  • あるいは、緩んでいるだけであれば、ホースを交換せずに小さなホースクランプを追加しても問題ありません。一部の機種では、小さなピンチクランプが標準パーツとして使用されています。
• ホースに問題がなければ、次の手順へ進みます。

洗濯機が給水しないもう一つの理由は、既に満水だと勘違いしているためです。水位は、洗濯槽やドラムに接続された圧力センサーによって制御されています。圧力センサーには、水位を監視するためにダイアフラムに接続されたセンサーコイルがあります。ダイアフラムは、水位によってエアドームと圧力ホースに閉じ込められた空気の圧力に応じて動きます。水位が上昇すると、閉じ込められた空気の圧力が増加します。洗濯機はこの空気圧をセンサーで監視します。これらのセンサーは故障しにくい部品です。

圧力センサーが故障すると、通常はディスプレイにエラーコード（『PE』）が表示されます。マルチメーターでテスト可能です。

センサーの抵抗値を測定し、21～23 Ωであることを確認してください。この範囲外であれば交換してください。

機種によっては、操作パネルのボタンを使用して、ディスプレイに実際の周波数値を表示させるテストも可能です。サービスマニュアルがあれば必要なボタンの組み合わせを確認できます。ボタンは同時に押す必要があります。診断モードへの移行が必要な場合もあります。よくある組み合わせ例：

• 『Soil（汚れレベル）』＋『Delay Wash（予約）』
• 『Wash/Rinse（洗い/すすぎ）』＋『Soil Level（汚れレベル）』
• 『Wash/Rinse（洗い/すすぎ）』＋『Delay Wash（予約）』
• 『Custom Program（カスタム）』＋『Pre-Wash（予洗い）』

いずれの場合も周波数を表す数値が表示されます。数値 × 0.1 kHz が水位周波数となります。2桁（または0XX）しか表示されない場合は 2X.X kHz となります。数値が大きいほど空に近いことを示します。通常、21.4 kHz ± が満水、25.0 kHz ± が空です。10 kHz以下または31 kHz以上になると『PE』エラーが発生します。

制御板ハウジング

制御板ハウジング（カバー取り外し後）

ソレノイドバルブのコイルが2つ前の手順で正常であった場合、給水されない原因はメインの制御板の故障である可能性が高いです。制御板は一般的に高価な部品であるため、交換前に家電の専門業者に確認を依頼することをお勧めします。

念のため、もう一つテストを行うことができます。ウォーターバルブのソレノイドコイルの抵抗値が正常であれば、ソレノイドに電源が供給されているかを確認する最終テストを実行できます。

洗濯機のプラグを差し込みますが、ソレノイドバルブに手が届くよう上部は開けたままにしておきます。

• 定性テストとして、コースを開始したときにソレノイドコイルに振動があるか手で触れて確認します。
• より確実なテストとして、マルチメーターを使用して、起動時にソレノイド端子に120 Vの電圧がかかっているか確認します。
  • このテストは、洗濯機のプラグを差し込み、コースを開始して電圧を測定する必要があるため危険を伴います。自信がない場合は専門業者に相談してください。
  • このテストは洗濯機の「テストモード」で行うのが最も簡単です。利用できない場合は、通常通りコースを開始してください。
• ソレノイドに電圧がかかっていなければ、メインの制御板を交換する必要があります。